ForoEV, pioneros de la movilidad electrica

Pues eso desde que tengo la fotovoltaica (unos ocho meses) y quizás un poco mas,no recuerdo bien, se paraba la carga de forma puntual, volvía a meter sacar la manguera y el problema se resolvía .
Hasta hace un par de días que empezó a hacerlo mas y hoy ya no carga, cuando lo enchufo suena el contactor parpadea la luz de la manguera seguidamente suena el contactor y se apaga el coche,con el cargador de polímetro9 dice el display que queda en espera la carga y con el mazacote de serie , lo mismo suena el contactor dos veces se apaga el coche y queda la luz verde encendida del cargador.
De momento he probado a cargar en otra casa que tenga red(, yo estoy aislado con fotovoltaica desde hace una semana) y tiene los mismos síntomas.
La toma de tierra N-T tengo 0.05v FT230v y FN 230v.
Mañana miraré fusibles.
Las patillas del conector las he abierto un poco con la punta del polimetro por si hacían mal contacto.
La batería de servicio creo que es la original (6 años), he medido 12.66v, por si diera guerra como en los petroleros.
Y no se me ocurre nada mas , le he pedido a juan Carlos que me deje el lexia diagbox para hacerle un diagnostico a ver que arroja , ya OS iré contando el resultado por si sirve mi experiencia.
Pero vamos de lo que estoy seguro es que si tengo que cambiar algo en el concesario ya puedo ir donando un riñón (batería 20000€).
Saludos.

Cita de: fran_pascualin en Febrero 21, 2018, 07:04:00 PM
Pues eso desde que tengo la fotovoltaica (unos ocho meses) y quizás un poco mas,no recuerdo bien, se paraba la carga de forma puntual, volvía a meter sacar la manguera y el problema se resolvía .
Hasta hace un par de días que empezó a hacerlo mas y hoy ya no carga, cuando lo enchufo suena el contactor parpadea la luz de la manguera seguidamente suena el contactor y se apaga el coche,con el cargador de polímetro9 dice el display que queda en espera la carga y con el mazacote de serie , lo mismo suena el contactor dos veces se apaga el coche y queda la luz verde encendida del cargador.
De momento he probado a cargar en otra casa que tenga red(, yo estoy aislado con fotovoltaica desde hace una semana) y tiene los mismos síntomas.
La toma de tierra N-T tengo 0.05v FT230v y FN 230v.
Mañana miraré fusibles.
Las patillas del conector las he abierto un poco con la punta del polimetro por si hacían mal contacto.
La batería de servicio creo que es la original (6 años), he medido 12.66v, por si diera guerra como en los petroleros.
Y no se me ocurre nada mas , le he pedido a juan Carlos que me deje el lexia diagbox para hacerle un diagnostico a ver que arroja , ya OS iré contando el resultado por si sirve mi experiencia.
Pero vamos de lo que estoy seguro es que si tengo que cambiar algo en el concesario ya puedo ir donando un riñón (batería 20000€).
Saludos.

Buenas tardes Fran, espero que no sea la batería principal.  Ya nos vas contando el resultado de tus pesquisas.
Igual es problema del inverter que tiene más pinta.
De todas formas estamos deseosos que vuelvas al grupo de WhatsApp.
Por otro lado, el escrito sobre ampliación de la garantía ya lo envié tanto a Madrid como a la central de Francia por correos.  Aún no hay respuesta (y dudo que me contesten) pero cualquier noticia al respecto lo.colgsre en el foro.
Un saludo


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Gracias Antonio , pero llámame carca , sois unos cracks los del grupo, pero creó que se pierde mucha informacion para la comunidad.
Le he metido el diagbox y me da un fallo fugitivo de perdida de comunicación con el. Cargador de la batería principal con el calculador me revisaré el manual que colgó greybeard a ver si averiguo algo.
Mañana trasteare otro rato.
Saludos.

http://myimiev.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=3074&sid=9aa874bffb1f48eb80023a7f50c639a2
En este post hay bastante información del cargador
Y aquí un fallo parecido
http://myimiev.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=3943&sid=ccc3406c29f66e570bc451f6c6c3483a#p34900

Le he pasado el canion y hay un desequilibrio de 0.04v entre la mas cargada y la menos.
Juan Carlos tenía 0.85v.
Mañana fusibles , miraré también el del inverter que hay veces que se va.
Saludos.

Animo Fran ,que sea algún fusible fundido.

Ostras Fran, qué movida...

Espero que sea una tontería. Ya nos contarás los avances

Un saludo

Pues al final era el cargador de abordo, le he puesto uno que encontre en milanuncios de un siniestro por 700 euros, y de momento funciona.
Os dejo toda la informacion , he documentado un poco el cambio de cargador.
Las  causas ......, al final hemos visto dos componentes electronicos rajados, pensamos que son dos termofusibles.
El cargador cuando lo abri olia a quemado.
Lo primero que pense es la instalacion fotovoltaica aislada con la que alimento a la criatura del asfalto, que algunas subidas de tension hubieran frito la electronica.
Pero no se,  lo he cambiado y sigo observando como se para la carga de vez en cuando, sospecho que la ev-ecu cuando detecta que sube la temperatura en el cargador deja de meter chicha hasta que se enfria, esto me he fijado porque cuando carga el coche el inversor fotovoltaico hace mucho ruido y al mirar he visto que ese rato no mete corriente, al rato continua, si alguien puede confirmar este comportamiento.
Por supuesto aunque no meta chicha el cargador sigue encendido y la refrigeracion funcionando cuando le toca, si no tubiera el inversor fotovoltaico no me hubiera dado cuenta.
Creo que la causa puede ser que lo haya frito yo, porque las veces que me daba cuenta que no metia chicha  sacaba y metia la manguera y volvia a cargar y quizas no le dejaba hacer su ciclo de enfriar el cargador , pero es una especulacion.
Otra posibilidad es que la bomba del circuito no funciona como debiera, tendre que hacer mas pruebas.
Quiero dar las gracias a Juancarlos1234 y ghost128k que me han hechado un cable hasta que hemos dado en el clavo.
Y ahora a arreglar el cargador viejo.

Tutorial
https://www.dropbox.com/s/b22dcz4i0az05h8/cargafinal.odt?dl=0

Si alguien tiene algun dia un problema parecido no tengo problema en echar un cable , je,je pero no me hago responsable del incendio en su caso.
saludos.

Perdon se me olvidaba un pdf con el proceso de vaciado y purga del circuito de refrigeracion.
https://www.dropbox.com/s/18dnzc8ox3f9h4l/%5BW_M%5Di-MiEV%20%28HA%23%29.pdf?dl=0
saludos.

Se me olvido comentar que teníamos algunas dudas sobre si valdría el cargador porque este viene montado en la versión moderna que trae 80 celdas en vez de 88 como trae la batería del viejo mio.
Pero comparando en el manual de taller las tres versiones de trillizo el cargador entrega 360v justo para cargar a 4.10v las 88 celdas.
saludos

http://www.kaimori.cn/en/cp/shuinidianzuqi/fwd/2014-07-16/73.html
Como este son los dos componentes que han reventado.
saludos.

Gracias por currarte el tutorial y compartirlo ;)

eres un campeon frank.
que tal ha equilibrado al final las celdas?
Un saludo.

Muy buenas Fran,

Pues me alegro un montón que lo hayas resuelto y sobretodo que lo hayas hecho solamente con ayuda propia y de los compis. Dice mucho de vosotros. Menudo nivel de conocimientos. Si eso me pasa a mí ya os digo que he de pasar por caja, porque yo no toco ahí dentro.

Que sigas disfrutando del pequeño. Un saludo a todos

Toni

En el tuto hay una captura del informe de la carga, muy bien reconoció las 88 celdas a pesar de que el cargador está fabricado en 2016 (cochinillo de 80 celdas), y el equilibrado muy bueno 10mv entre la más alta y más baja, a 4.10v ha clavado la mayoría , y la autonomía bien, no he notado nada raro, ahora lo está exprimiendo mi mujer para ir a Torrelodones a trabajar -86-90km casi todos los días y le sobra u. 25% aprox (4 rayas le sobran).
Martes y jueves me lo quedo yo para cargarlo a lo largo del día( estoy fuera de red).
Aunque estoy pensando en vender la Lancia  phedra y comprar un Opel  ampera  de segunda mano, y mandar a Triana el diésel , con estos dos poco me verían por la gasolinera.
Toni si le pasa algo a tu criatura , me pegas un toque y yo me encargo de la cirugía.
Saludos.

Je, je Fran, eres un crack!
Ojalá no me pasen a mí estos problemas. Acudiría a ti/vosotros con gusto pero creo que la distancia no lo aconseja.

Pues sí, siendo autónomo de energía eléctrica y si tenes capacidad para cargar dos coches, no es mala idea lo de tener los dos eléctricos. Además el Ampera te aseguraría una mayor autonomía en el caso de un viaje más largo. Lo que pasa es que a nivel de capacidad/habitabilidad no creo que el Ampera y el Phedra estén en el mismo segmento precisamente.

Yo tengo un diesel y el chiquitín, pero el primero se me va a oxidar por desuso. Si no es imprescindible no lo saco a la calle. Alguna vez lo he puesto en marcha sólo para que la batería y el motor trabajen un poco.

Saludos

Joder Fran eres un grande.......ya se a quien llamar cuando tenga algún fallo en mi pelotillo (que ahora compartimos cargador jejejeje....el mio es el de 80 celdas)....

No se si eres consciente fran, pero a dia de hoy le das 2 millones de vueltas a los mecánicos especializados en eléctricos de la Citroen.....con eso lo digo todo......

Esto de momento funciona, le vengo observando mientras carga y se calienta la zona donde tiene los termofusibles , pero se puede poner la mano encima sin quemarse.
He observado que algunas veces baja la intensidad de carga a 0 a , lo que comenté la otra vez debe ser algo normal, que intérprete como una anomalía lo acabo de cargar al 100% y parece que todo ok , solo 5mv entre celdas, la que más 4.105v y la que menos 4.100v.
Saludos.

Cita de: fran_pascualin en Junio 05, 2018, 06:50:27 PM
Esto de momento funciona, le vengo observando mientras carga y se calienta la zona donde tiene los termofusibles , pero se puede poner la mano encima sin quemarse.
He observado que algunas veces baja la intensidad de carga a 0 a , lo que comenté la otra vez debe ser algo normal, que intérprete como una anomalía lo acabo de cargar al 100% y parece que todo ok , solo 5mv entre celdas, la que más 4.105v y la que menos 4.100v.
Saludos.

La carga, sobre todo cuando empieza a niveles bajos, hay un momento que se detiene, pasa un tiempo analizando qué se yo qué, y luego sigue:

(http://fotos.subefotos.com/354e7c100126389ed1db53b0093130eco.png)

(http://www.katiekat.net/Vehicles/Mitsi/EVSEPwrIntrpt.jpg)

(http://farm8.staticflickr.com/7182/6785483740_cc1e71a065.jpg)

Sospecho que es para que la electrónica disipe calor, y que la causa de que reventara mi cargador fue interrumpir esa fase varios días .
Saludos.

Pues felicidades Fran, parece que lo has conseguido definitivamente.

Tengo una duda con tu último comentario. Dices que entonces el cargador se pudo romper por esa razón, no dejar ese momento de pausa que se toma el cargador durante una carga completa. Mi pregunta es cómo has hecho para forzar que no hiciese esa pausa. Lo digo para no hacerlo nunca...

Es que me imaginaba que el proceso se controla desde la electrónica del coche, y que tú no puedes intervenir a no ser que tocases físicamente dentro de los componentes. Me explico, si el sistema carga como máximo a 14A, aunque tú le puedas dar 32A, no los va a utilizar. Pues eso mismo pienso yo de que en un momento de la carga decida parar de alimentar las baterías (por el motivo que sea) y que tú no puedes evitarlo, salvo, como he dicho antes, que hayas intervenido directamente sobre los componentes del cargador. Como dices que interrumpiste esa fase varios días, ¿cómo se hace eso?

Saludos

Me di cuenta de que  no estaba metiendo intensidad porque los ventiladores del inversor fotovoltaico estaban parados y el marcador del cargador de polimetro9 daba una carga de 0A,  pensaba que era un fallo de algún cacharro, y con desconectar la manguera y conectarla empezaba a cargar otra vez, hasta que lo jubile, pero es una especulacion solo, el cargador nuevo le he pillado ha siendo lo mismo.
Esperó que sea eso y no otra cosa, porque la verdad con lo que valen los coches lo normal es pensar que el coche debería de saber que he desconectado la manguera y que si la vuelvo a conectar deberia empezar donde le deje.
Saludos.

Ok, ya lo he entendido. Como estabas con un nuevo entorno eléctrico hacías seguimiento exhaustivo de la carga del coche, cuando veías que se paraba la carga sin haber acabado, desconectabas y volvías a conectar la manguera. El sistema no debe de ser muy listo y entonces no respetaba la pausa y seguía cargando sin la parada que parece ser, según Greybeard, es lo normal. Pues tiene sentido y puede que haya sido la causa de la rotura.

Si ha sido así te ha pasado por ser tan minucioso. Ahora te diremos como a los niños pequeños, no toques ahí... caca

Bueno, seguro que ya no te vuelve a pasar. Saludos crack!

Si, en esa época bajaba como 200 veces al día al sótano a mirar la producción de  los inversores, ya se me ha pasado esa manía , ahora mirando ma hora y las nubes se mas o menos lo que entrega la fv.
Estoy generando unos 20kw de media al día con la mitad del panel, la otra mitad la tengo parada por un problema en un inversor.
Saludos.

Cita de: fran_pascualin en Junio 07, 2018, 06:44:00 PM
Si, en esa época bajaba como 200 veces al día al sótano a mirar la producción de  los inversores, ya se me ha pasado esa manía , ahora mirando ma hora y las nubes se mas o menos lo que entrega la fv.
Estoy generando unos 20kw de media al día con la mitad del panel, la otra mitad la tengo parada por un problema en un inversor.
Saludos.

Para monitorizar la FV yo uso el Mirubox, la plataforma es Mirubee, puedes ponerle hasta 3 sensores, mide en tiempo real la generación y el consumo y a través de la app lo ves en el móvil.

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Guauu!  Esta que te cagas.
Aunque yo quiero ir mas lejos , quiero instalar esto:
https://www.solarweb.net/forosolar/fotovoltaica-sistemas-aislados-la-red/39930-control-exhaustivo-ciclo-carga-soc-cargas-etc.html
Es para los híbridos de voltronic, se sacan los datos del híbrido y con una rasberry y un pequeño circuito impreso se monta un control de ex edentes  completo y automático.
Hay compis que ya lo usan para el coche eléctrico , depuradoras y termos .
Yo tengo el de polimetro9 pero para instalación aislada no vale.
De momento no conseguimos comunicarnos con mi híbrido que es un poco mas moderno que los del resto del grupo.
Saludos.

Me temo que le ha tocado a mi pelotillo. Del 2011, con unos 100.000 kms.

Esta noche la carga se ha detenido abruptamente y la batería se ha quedado en 9 barras, poco por encima de la mitad.

He conectado el caniOn y me da que las 88 celdas están como de costumbre, no hay ninguna especialmente baja de tensión.

Al enchufar la recarga (probado con dos cargadores, el EVSE y el wallbox) hace los soplidos iniciales de ventiladores, pero no llega a cargar y se desconecta la carga.

Siempre pensé que este coche, cuando tuviera la primera avería, iba a ir a la chatarra. Y me temo que le haya llegado la hora...

La batería ha bajado mucho ya, según caniOn está en 30 Ah, lo que vendría a ser cerca del 60% de la original o poco más (de nuevos nunca daban 50 Ah, solían dar 46/48)

Se usa todos los días y ya había muchas jornadas que precisaba de recargas intermedias (en horario caro) para terminar la jornada. Otras veces, simplemente no me podía plantear ya ir con el eléctrico y tenía que pillar el fósil, pues no iba a terminar el día.

Por ello soy reacio a gastar mucho dinero en la reparación, si el coche cada vez es más "inusable"

En la descripción que has hecho de tu reparación (muchas gracias; ¡qué valiente! yo no me siento capaz) hablas de que el cargador original debe costar 3.000 euros. Me gustaría confirmarlo, ¿no sabréis alguno, o podéis localizar, el código con que Peugeot codifica al citado cargador, para que me haga una idea de lo que me saldría la reparación en la casa oficial? ¿Cómo lo encontrasteis usado en la red? (tampoco me siento capaz de cambiarlo, ni tengo la herramienta DIAG-BOX o como se llame)

Si llevo el coche a la Peugeot y allí no se puede cargar, ya no me queda batería para volver, tendría que hacerlo en grúa... estoy hecho un lío y no sé qué demonios voy a hacer (mis planes eran esperar al año que viene, al menos, antes de cambiarlo; hay unos cuantos eléctricos al caer, que me gustan más que la gama actualmente existente)

En fin, estoy triste con el pelotillo en el garaje y apenado por su suerte y la mía.

Saludos a todos,

Me he pasado por el foro americano y parece que están cayendo muchos...

http://myimiev.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=4079

Buenas tardes.
En principio te diría que no te desanimes. Tiene arreglo lo del cargador.
Usados lo encuentras por unos 700 euros creo.
Si eres de Madrid o cerca el diagbox te lo dejan sin problemas.
Además tienes a Frank pascualin que es una máquina y seguro que te ayuda.
Cualquier cosa en el grupo trillizos estamos para ayudarte.


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Joder Greybeard, vaya faena...

Siempre tengo en la cabeza que cuando me pase una de estas tendré un precioso y pesado pisapepeles. Se trata de ver el coste de la reparación, que no creo que llegue al de reemplazar la batería, pero no será barato. Y todo porque nadie se pone a revisar este tipo de componentes y lo fácil es cambiar la pieza entera (inverter, batería...). En el caso del cargador ya hemos visto que Fran se lo pudo arreglar él, pero si vas al Taller oficial lo seguro es que va la pieza nueva.

Recordaba otro caso, aquí está:

Citarhttp://foroev.com/index.php?topic=7140.0

Así que por lo que veo, tenemos muchos números de morir por batería o por cargador.

En mi caso pronto tendrá 8 años. Si hay obsolescencia programada pronto me toca algo. Si es por kms no lo creo, lo compré hace 3 años con 20mil y estoy llegando a los 40mil. Cero problemas y toco madera. Tenía un mal uso previo y había degradación de la batería (siempre he pensado que por estar varios meses sin usar) y estaba con 34Ah. 3 años después sigo con 34Ah, que es un 70%.

Como dice ghost, busca en algún mercado alternativo la pieza en cuestión, o contacta con algún experto en temas de inversores, porque podría ser un simple fusible o cualquier otro componente que es reemplazable. El problema está en encontrarlo y saber manejar este tipo de dispositivos.

Que haya suerte, ya nos contarás.

Parece que están cayendo muchos (edito: de los primeros años; en algún momento rediseñaron el cargador y el moderno parece ser que no está fallando)

Soy en principio reacio a montar uno de desguace, pues puede tener la misma vejez que el mío (o no)

Pregunté en Peugeot, me dijeron que la pieza suponía 2.500€ + 2 horas de m.o. (y no tengo muy claro si debería gastarme ese dinero en ese coche)

Necesito un coche YA y ayer he comprado uno. Y no va a pilas, porque necesito uno muy pequeño para que entre en mi garaje (no entra ni el Zoe); yo lo que quería era que aguantara un poco más a ver qué tal salían los nuevos pequeñines que están al caer.

Y, ya con tranquilidad, estoy pensando en abrir la "tapa de los sesos" al cargador, a ver qué se ve. Aunque sin herramienta especializada ni conocimientos, no sé cómo acabará la cosa.

Gracias por los ánimos, chicos.

Hombre, "tantos" no están cayendo, lo que siempre pasa es que hablamos más de los problemas que de la normalidad, yo veo más fiabilidad en los trillizos de lo que veo en otros EVs, son los campeones de la dura vida diaria.



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Buenas tardes. No te desanimes greybeard yo tambien he cambiado el cargador embarcado a un mitsubishi i-miev que compré en subasta, y con la ayuda de Fran lo conseguí hacer sin grandes problemas. (ahora tiene otros que estoy intentando solucionar jejeje )

Por lo que he visto en foros americanos, los que están cayendo son los modelos de 2011 y 2012, que llevan el cargador "antiguo" (hay 2 modelos). Los coches a partir de 2013, no he oido de ninguno al que se le vaya el cargador.

La ventaja es que para nuestro coche vale el cargador de un i-miev, un C-Zero o un Ion, con lo cual as posibilidades de encontrar uno aumentan....eso si, si montas el cargador nuevo (el que salió a partir de mediados de 2012 con los C-zero de 80 celdas), hay que cambiar conectores, ya que no son los mismos, pero con un buen soldador y termoretractil es facil de hacer.....

No te desanimes, ademas, estoy buscando activamente celdas que sean compatibles con nuestros coches, y ya empiezo a encontrar algo decente:

https://es.aliexpress.com/item/1-PC-Unid-alta-capacidad-3-7-V-72Ah-lipo-bater-a-celda-3-7-V/32865963102.html?spm=a219c.10010108.1000013.3.476a130eyt9Mbp&pvid=abf2da1b-0101-47f0-a172-8cdcd57b2f0a&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.90158.0&scm-url=1007.13339.90158.0&scm_id=1007.13339.90158.0

El tema es que resultado pueden dar.... pero eso es mas complicado y hay que valorarlo, pero con esos precios, podemos cambiar las celdas de una bateria de 88 celdas por unos 5600€, que ya es un precio bastante mejor que el del concesionario, y ademas aumentamos la autonomia en torno a un 40% (unos 160km reales he calculado)....

Nuestros pelotillos tienen vida os lo digo yo......

Ánimo Greybeard. Nosotros con 130.000Kms tambíen estamos en problemas con 32Ah de capacidad según Peugeot. Nuestro Ion a veces sólo carga 15 barras y siempre que llega a 16, realmente no ha cargado totalmente.
Si espero un par de horas vuelve a cargar y suele tardar hasta 2h en completar. Entonces si que no vuelve a cargar por mucho que espere por tanto está "lleno". Supongo que es el cargador onboard a punto de morir igual que tu caso.

Por otro lado vivimos en zona elevada y el coche pierde fuerza incluso con 5 barras , sale error, segundos después tortuga y los últimos 100 m. en subida vamos a 10kms/h, cualquier día no llegamos. He decidido no cogerlo en días fríos.

Vi que la placa del cargador lleva termofusibles y quizás el problema estaba allí. No sé si en vez de cambiar la placa alguien que sepa de electrónica podría llegar a repararla. Hay poca gente que se dedique hoy en día. Creo que en barcelona había al menos un par de sitios.

Por otro lado en nuestro caso debe fallar además alguna o más celdas (no tengo el Canion) por eso, la falta de fuerza. Entra en tortuga para protegerlas. Supongo que si no carga bien tampoco debe equilibrar.

He probado descargarlo del todo con la calefacción (ojo si lo haceis, cuando acaba la batería de tracción el coche se para, desaparece Ready pero los ventiladores sin calor siguen funcionando con la batería auxiliar así que puedes quedarte sin la de 12v si no quitas contacto, lo dejas toda una noche , luego no carga) para equilibrar desde cero. Al no cargar completamente aunque marcaba 16 barras no ha funcionado del todo pero si he notado algo de mejoría.

Es una pena que por falta de un servicio técnico competente estos coches se conviertan en un pisapapeles. 2500€ por una placa me parece excesivo. No poder cambiar una celda y tener que cambiar toda la batería no tiene lógica. 20.000 por una batería nueva tampoco si el coche nuevo sale por menos y los precios de las celdas han bajado.

Al comprar el coche pensaba que el problema sería la falta de autonomía al ir perdiendo capacidad pero veo que el problema está en encontrar talleres que reparen coches eléctricos. Puedes encontrar celdas o cargadores de desguace o nuevos pero no quién te los reemplace y meter las manos a 360v sin conocimiento es un riesgo.

La posibilidad que veo es que el servicio oficial desmonte la pieza, cargador, celda... llevar a reparar o comprar en Aliexpress y que monte sín garantía pagando la mano de obra. Aunque no creo que accedan.

Cita de: Greybeard en Enero 19, 2019, 03:20:48 PM
Parece que están cayendo muchos.

Soy en principio reacio a montar uno de desguace, pues puede tener la misma vejez que el mío (o no)

Pregunté en Peugeot, me dijeron que la pieza suponía 2.500€ + 2 horas de m.o. (y no tengo muy claro si debería gastarme ese dinero en ese coche)

Necesito un coche YA y ayer he comprado uno. Y no va a pilas, porque necesito uno muy pequeño para que entre en mi garaje (no entra ni el Zoe); yo lo que quería era que aguantara un poco más a ver qué tal salían los nuevos pequeñines que están al caer.

Y, ya con tranquilidad, estoy pensando en abrir la "tapa de los sesos" al cargador, a ver qué se ve. Aunque sin herramienta especializada ni conocimientos, no sé cómo acabará la cosa.

Gracias por los ánimos, chicos.

Al parecer éste cargador sólo tiene 2000Kms y pocos meses de uso.

https://es.wallapop.com/item/cargador-peugeot-ion-296681569

Lo siento mucho Greybeard, esto de ser pionero es lo que tiene. Espero que vuelvas pronto, como yo, al mundo eléctrico.

Creo que dependerá de la fiabilidad de estos coches y del servicio post venta, que estamos viendo que en general es malo o nulo en la mayoría de las marcas.

Hola tengo un peugeot ion del 2011 el convertidor dEl cargador lento se me ha averiado he montado uno del 2017 y se ha bloqueado ya ni anda el coche alguien sabe que puedo hacer?  He gastado todo mi dinero y llevo varios meses uscandi solyciib antes de que encima se me estrooee la baterie

Buenas Tardes, que quieres decir que se ha bloqueado?
Al conectarle el. Cargador de 16A que luces se encienden?
La de ready verde y la de. Charge en amarillo?
O la de fault en rojo?
Por qué no me envías por privado tu teléfono y te agregamos al. Grupo de WhatsApp donde podrán darte mejor apoyo técnico?
Hay varios compañeros que los han cambiado y funcionan sin problemas.
Saludos

Enviado desde mi EML-L29 mediante Tapatalk

Cita de: luxurius en Enero 19, 2019, 06:07:47 PM
...La ventaja es que para nuestro coche vale el cargador de un i-miev, un C-Zero o un Ion, con lo cual as posibilidades de encontrar uno aumentan....eso si, si montas el cargador nuevo (el que salió a partir de mediados de 2012 con los C-zero de 80 celdas), hay que cambiar conectores, ya que no son los mismos, pero con un buen soldador y termoretractil es facil de hacer...

¿Eso es así, seguro?

¿Cambiar el cargador por el de un i-MiEV es enchufar y listo? ¿No hay que reprogramar o cosa parecida?

(Estoy tratando de repararlo, pero se me complica la cosa)

Suerte Grey, a ver si luxurius o fran te pueden dar las pistas para que tu pequeñín siga vivo y circulando por las calles.

Bien, gracias a Fran_pascualin, a ghost128k y a varios otros que amablemente me han ayudado por privado, mi pelotillo vuelve a estar en la carretera.

He cambiado el cargador por uno más moderno (no sé en qué año empezaron a llegar con el rediseño); aunque hay que trabajar cambiando conexiones, etc, al final no es demasiado complicado. Repararlo me resultó imposible por falta de medios o de habilidad.

On the road again!  ;D

Edito por si alguien llega con el mismo problema y se encuentra como yo, ahora que aún me acuerdo de lo que he hecho  ::)

- La guía de Fran Pascualin (1ª página, mensaje del 17 de Mayo del 2018), ha sido la "biblia".

- Para desconectar la batería de tracción yo no he necesitado retirar el asiento del conductor, he podido acceder bajo el asiento, desplazándolo a sus extremos delantero y/o trasero. A lo mejor depende de las manos (o manitas, o manazas) que cada uno tenga. Probad.

- Cada cable que soltéis, antes rotulad dónde iba, que luego pasa lo que pasa.

- Por la parte de popa (trasera) hay poco problema, por ahí va la toma de masa y la entrada de 230V CA. En mi pelotillo el cable de tierra venía con la envoltura típica (verde/amarilla) pero no así fase y neutro (ambos venían con cubierta naranja); en la placa sí especifica cuál es fase y cuál es neutro. Rotulad.

- Por la parte de proa (delantera) hay más problemas. El conector de salida de +12V es un cable gordo cuyo conector no coincide (ahora es más "gordo")

(https://i.imgur.com/raEJHSm.jpg)

Compré otro conector con la idea de sustituirlo, pero me dí cuenta que el nuevo parecía bastante peor que el original. Finalmente agrandé lo mínimo imprescindible el diámetro interior del conector para que entrara en el borne roscado, y puse el conector original.

Y lo que me trajo más de cabeza fue la salida de carga hacia la batería de tracción (el cable se va hacia la derecha, hacia el inversor)

(https://i.imgur.com/jQqwu84.jpg)

A la izquierda (cable mallado) vemos la manguera nueva, y a la derecha la manguera vieja con sus conexiones al antiguo conversor DC/DC. La idea era conectarlo a la salida del conversor nuevo, pero ¿cómo?

Lo que decía Fran era:
"...En el viejo ponia L y R...
...Y en el nuevo chgn y chgp
Determinamos que l y n eran neutros y p y r phase , comparando otros conectors de la placa, pero sin estar seguros al 100%.
De momento funciona y no exploto nada."

Lo que me dejaba con más dudas que certezas. Ya que no se tratan de "fase y neutro", sino del positivo y negativo de la batería de tracción.

Al final, hablando con unos y con otros, decidimos que en el cargador nuevo, lo que rezaba como "CHGP" Y "CHGN" muy probablemente era "CHarGe Positive" y "CHarGe Negative"

(https://i.imgur.com/C2gizUF.jpg)

... y a una amiga japonesa le pregunté si lo que ponía en japonés era algo interesante y me dijo: "no sé, sólo pone "Rojo" en el de arriba y "Azul" en el de abajo..." ¡Pues ya lo tenemos! ;D Mi antiguo "R-X3" con etiqueta roja, al CHGP ("rojo"), y mi antiguo "L-X4" con etiqueta azul, al CHGN ("azul")

Hay dos cablecillos negros auxiliares que van a un apantallado de los cables de la batería de tracción; esos los conecté directamente con la malla del cable que salía del conector nuevo.

(https://i.imgur.com/zCFz5mC.jpg)

Por lo demás, bastante fácil. Sólo reseñar que el vaso de expansión ahora queda demasiado alto y hay que apañar un nuevo soporte auxiliar (es poca la diferencia, pero la tapa no cierra bien), y que hay que rellenar y volver a cebar el circuito de refrigeración. Si sólo has perdido el líquido del interior del cargador puede que sólo hayas perdido ¿medio litro? algo así; si aprovechas para cambiar el líquido de refrigeración, unos 5 litros.

Para hacer el cebado/rellenado hay que hacerlo con el software del fabricante (MUT en Mitsubishi, Lexia en Peugeot y no sé si en Citroën) pero hay un método "manual" descrito en la página de los rusos:

http://mmc-manuals.ru/manuals/i-miev/online/Service_Manual/2013/index_M1.htm

Copio y pego aquí, por si se pierde:

"COOLANT REFILLING

1.
caution   Use the MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM without adding water because the concentration is preadjusted to 50%.
Prepare the required volume of coolant using a jug so as to avoid running out of coolant during the refilling and causing any damage to the water pump.

Recommended antifreeze: MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM or equivalent*
note   *similar high quality ethylene glycol based non-silicate, non-amine, non-nitrate and non-borate coolant with long life hybrid organic acid technology.
Quantity: 5.1 L
(including 1.1 L in the radiator condenser tank)
2.Remove the radiator condenser tank cap if it is still mounted.
3.Fill the coolant to near the radiator condenser tank filler port.
4.According to either of the procedures below, start the "Coolant refilling control".
(1) Not using M.U.T.-III
.....1. Pull the parking brake lever.
.....2. Set the electric motor switch to the "ON" position.
.....3. Within seven seconds, press the ASC-OFF switch at least 10 times.
(2) When using M.U.T.-III
.....1. After setting the electric motor switch to the "LOCK" (OFF) position, connect the M.U.T.-III to the diagnosis connector.
.....2. Set the electric motor switch to the "ON" position.
.....3. From the system selection screen of M.U.T.-III, select "EV-ECU".
.....4. From the EV-ECU screen, select "Actuator test".
.....5. Select the item No. 3 "Water pump actuate".
5.There will be a wait time of 20 seconds after the start of "Coolant refilling control" until the actuation of water pump. During this period, hold the prepared jug, and insert the jug tip into the radiator condenser tank filler port to be ready to fill the coolant.
6.After the 20-second wait time, the water pump repeats the operation (4 seconds) and stop (30 seconds). So, refill the coolant with an amount decreased by the water pump operation.
note   In a case if the prepared coolant becomes about to run out, turn the electric motor switch to the "LOCK" (OFF) position beforehand, and stop the "Coolant refilling control" (at this time, perform the work with two people).
note   Including the wait time, "Coolant refilling control" will be completed within seven minutes from the start (during this period, 12 times of 4-second operation are included).
If the coolant change is not completed, or if the control is stopped during the work, the refilling can be resumed by starting "Coolant refilling control" once again.
7.Until the coolant level stops decreasing by the water pump operation, repeat the step 6 above.
note   The coolant refilling will be complete in about 3 to 4 minutes.
8.For the air bleeding of cooling system, operate the water pump for at least one minute according to either of the procedures below.
(1) Not using M.U.T.-III
.....1. Set the electric motor switch to the "START" position.
.....2. Have the Ready indicator illuminated, and maintain the READY status for at least 15 minutes.
note   In the READY status, the water pump operates intermittently when the coolant temperature is low.
By maintaining the READY status for 15 minutes or longer, the total duration of water pump operation will be 1 minute or longer.
(2) When using M.U.T.-III
.....1. After setting the electric motor switch to the "LOCK" (OFF) position, connect the M.U.T.-III to the diagnosis connector.
.....2. Set the electric motor switch to the "START" position.
.....3. Have the Ready indicator illuminated, and achieve the READY status.
.....4. From the system selection screen of M.U.T.-III, select "EV-ECU".
.....5. From the EV-ECU screen, select "Actuator test".
.....6. Select the item No. 9 "Water pump actuate 2".
9.Set the electric motor switch to the "LOCK" (OFF) position to stop the water pump.

10.When the coolant level in radiator condenser tank is at the "L" line or higher, the air bleeding is complete.
11.If the coolant level in radiator condenser tank is at the "L" or lower, fill the coolant to the "F" line, and then perform the air bleeding of above step 8 again.
12.Adjust the coolant level so that the coolant level in radiator condenser tank comes to near the "F" line when the water pump is stopped."

Básicamente,
- Prepara una jarra o similar con el anticongelante.
- Pon el freno de mano, pon la llave en "contacto" (no lo lleves hasta el extremo de la derecha para ponerlo en "Ready", sólo en "contacto" para activar el coche)
- En menos de 7 segundos pulsa el botón de apagar el ESP (a la izquierda, bajo el volante) al menos 10 veces

Y corre para atrás. Comienza a hacer unos ciclos de 30 segundos en reposo, 4 segundos de activación de la bomba, otros 30 segundos de reposo (que aprovechas para rellenar el vaso de expansión), otros 4 segundos de activación de la bomba... al final son como 12 ciclos en 7 minutos, al final ya ha expulsado todo el aire y no necesitas reponer. (si algo se tuerce, te quedas sin anticongelante, qué se yo, quita el contacto y vuelve a empezar cuando tengas todo preparado)

Hale, suerte a quien se encuentre en el mismo "fregado"  :D

Cita de: Greybeard en Marzo 06, 2019, 07:23:06 PM
Bien, gracias a Fran_pascualin, a ghost128k y a varios otros que amablemente me han ayudado por privado, mi pelotillo vuelve a estar en la carretera.

He cambiado el cargador por uno más moderno (no sé en qué año empezaron a llegar con el rediseño); aunque hay que trabajar cambiando conexiones, etc, al final no es demasiado complicado. Repararlo me resultó imposible por falta de medios o de habilidad.

On the road again!  ;D

Estupendo, ¿ha sido un DIY?

Olé!!!

Es que tenemos unos cuantos gurús con el trillizo, que suerte que te hayan podido echar un cable.

Me alegro por ti y por los colaboradores. Un saludo

Cita de: Leafyou en Marzo 06, 2019, 07:32:53 PM
Estupendo, ¿ha sido un DIY?

Como la copa de un pino...

Cita de: Greybeard en Marzo 06, 2019, 09:07:28 PM

Cita de: Leafyou en Marzo 06, 2019, 07:32:53 PM
Estupendo, ¿ha sido un DIY?

Como la copa de un pino...

No me esperaba menos, ¡enhorabuena!

Enhorabuena por la reparación y por seguir con nosotros a uno de los gurús de los trillizos
Al final también se les degrada la batería pero parece que están "envejeciendo " relativamente bien

Hola, parece que me ha tocado a mi. De repente el Czero ha dejado de cargar, una vez que se enchufa salta el ventilador y unos segundos después se para, no se enciende ni el tablero, lo he probado con varios cargadores y en un puesto de carga en la calle. Lo he llevado a la casa a ver lo que me dice. Tiene pinta que puede ser el cargador. A ver como queda el presupuesto. En cuanto sepa algo lo diré. Saludos.

Otro, que mala suerte. ¿de qué año y cuántos kms tiene?

Ya no dirás lo que te dicen.

Buenas, al final me han dicho que es la batería, que hay que cambiarla. Suerte que la garantía de los 8 años se vence el mes que viene  :). Lo cubre la garantía. Es algo raro, el coche sólo tenía 65.000Km. En fín, esperemos que me dure otros 8 años sin problemas. Según me han dicho valía unos 12.000€, vamos que valdría mas comprarse otro se segunda mano y vender éste por piezas.

Saludos.

Pues si está en garantía y acceden a cambiártela, felicidades!

Yo pensaba que para los iOn/cZero del 2011 era de sólo 5 años. Ya nos contarás cómo acaba, espero que bien.

Saludos

Buenas, se supone que la garantía cubre un vehículo de sustitución pero parece que si es de la batería no. Llevo ya tres semanas con el vehículo en el taller porque la batería tardará en venir y me han dicho que tardará varias semanas mas. En fin, a pedir hoja de reclamaciones y ........

Uff veo que no soy el único que le casco el cargador, no he visto el hilo hasta ahora , no me ha salido nunca en los mensajes no leídos.
Ami me sigue funcionando bien el brico , no he notado nada raro y creo que llevo un año ya que cambie el cargador.
Lo interesante será ver si alguien arregla uno por cuatro duros.
La verdad es que me he vuelto más conservador con la carga, siempre que puedo lo hago a 6a, he notado que no se calienta ni en verano el cargador a esta potencia, sin embargo a 14a si.
Saludos

Bueno, una vez puesta la batería nueva, seguía sin cargar, se encendía alguna luz, un mes depués trajerón otra batería (como si fuera barata), al hacerle pruebas empezaba a cargar y se paraba, lo llevaron a un punto de recarga rápida y con el Chademo cargó bien, por lo que la batería está bien. Ahora a ver porqué no carga en carga lenta. Eso ya lo pagaré yo, puesto que la garantía es la batería.

Le han hecho pruebas de todo, le cambierón el cargador pero no era. Ya lleva el coche dos meses y medio. También comentar que es el primer eléctrico que les llega y están un poco verdes, y eso que tienen ayuda de Madrid. En fin, espero que no me toque pagar la novatada.

Si alguien sabe algo que pueda ayudar, que lo escriba por aquí y gracias por adelantado.

Saludos foreros. 

Por mi parte no te puedo ayudar. Soy totalmente inútil en esos temas tan técnicos.

Que tengas suerte con la reparación. Al final igual sólo deben de reconfigurar que hay una nueva batería y no saben cómo hacerlo. Es raro que hayan fallado dos componentes.

Lo dicho, mucha suerte. ya nos contarás

Hola, me han comentado que lo que cambiaron fué el cargador externo, no el interno, lo que tiene toda la pinta que será eso, ya que el coche es del 2011, espero que no. A ver, ahora le están haciendo mas pruebas, hay mas partes que revisar. Saludos.

Buenas tardes tiene toda la pinta de ser el cargador interno.
Lo que pasa que cuesta sobre 3000 euros y no se si. Lo van a cambiar en garantía

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Cita de: ulises P. en Julio 17, 2019, 01:22:18 PM
Hola, me han comentado que lo que cambiaron fué el cargador externo, no el interno, lo que tiene toda la pinta que será eso, ya que el coche es del 2011, espero que no. A ver, ahora le están haciendo mas pruebas, hay mas partes que revisar. Saludos.

A que se referirán con "cargador externo"?. Al cable con el ladrillo?

Saludos,

EV

Cita de: Jucar en Julio 17, 2019, 02:17:13 PM

Cita de: ulises P. en Julio 17, 2019, 01:22:18 PM
Hola, me han comentado que lo que cambiaron fué el cargador externo, no el interno, lo que tiene toda la pinta que será eso, ya que el coche es del 2011, espero que no. A ver, ahora le están haciendo mas pruebas, hay mas partes que revisar. Saludos.

A que se referirán con "cargador externo"?. Al cable con el ladrillo?

Saludos,

EV

Si, y no está en garantía, me lo voy a comer yo y además ya me han dicho que a partir de ahora las horas de taller me las pasan. No sé, a ver que dicen, pero creo que me lo traeré a casita e intentar hacerlo por mi cuenta......porque 3000€.....

Cita de: ulises P. en Julio 19, 2019, 07:30:35 PM

Cita de: Jucar en Julio 17, 2019, 02:17:13 PM

Cita de: ulises P. en Julio 17, 2019, 01:22:18 PM
Hola, me han comentado que lo que cambiaron fué el cargador externo, no el interno, lo que tiene toda la pinta que será eso, ya que el coche es del 2011, espero que no. A ver, ahora le están haciendo mas pruebas, hay mas partes que revisar. Saludos.

A que se referirán con "cargador externo"?. Al cable con el ladrillo?

Saludos,

EV

Si, y no está en garantía, me lo voy a comer yo y además ya me han dicho que a partir de ahora las horas de taller me las pasan. No sé, a ver que dicen, pero creo que me lo traeré a casita e intentar hacerlo por mi cuenta......porque 3000€.....

Que todo lo que te digan, por escrito.

Porque esta visto que no tienen un criterio a seguir, ni desde los concesionarios ni siquiera desde atención al cliente.

Saludos,

EV

Yo que tu lo sacaba del taller.
Por 800 euros te compras uno de segunda mano.
Tiene trabajo pero se cambia y tienes otra vez coche funcionando
En el grupo de WhatsApp tienes toda la ayuda y personas muy cualificadas para ayudarte.
Saludos

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Buenas Tardes a todos. Siempre os he leido, aunque no he participado nunca hasta ahora. Tengo un Citroen Czero 2011 que adquirí de segunda mano con 28000km (ahora tiene 38000km). La cuestión es que siempre ha cargado perfectamente, pero hoy cuando he bajado a la cochera apenas había cargado 2 barra. Lo he puesto a cargar de nuevo, se inicia todo el proceso e incluso en Canion puedo ver que está cargando, pero al cabo de 30-60 segundos, la carga se detiene. El coche sigue haciendo los ciclos de refrigeración normales, no aparece luz de error, ni en el cargador ni en el coche, las celdas están desequilibradas 25mv al 30%, no hay nada raro. Si lo desenchufo y lo vuelvo a enchufar, empieza a cargar de nuevo, pero se vuelve a parar antes del minuto.
Estoy empezando a descartar el cargador externo y por supuesto fallo de batería y pongo la atención en el cargador interno, visto los fallos de éste que existen por ahí, aunque no he leido (por ahora) nadie que comience la carga y luego se pare.

Vivo en la zona de la Subbética Cordobesa por si sirve de ayuda.
Un saludo y espero vuestro sabios consejos.

Buenss tardes, te recomiendo que te unas al foro de WhatsApp que tenemos los. Propietarios de trillizos.
Ahí te podrán orientar los compañeros que han cambiado el cargador interno, los síntomas que da el coche, etc.
Hace poco el compañero Juan de Málaga ha cambiado el suyo de Mitsubishi
Pasame el número de móvil por. Privado y te agrego.
Un saludo

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Buenas Homer,

Pues otro más, parece que el cargador interno va a dar más problemas que la batería. Mira si te queda garantía de la compra de segunda mano. Como coche nuevo yo pienso que no, aunque hace poco ha entrado una batería en garantía (justo en este hilo), pero no el cargador.

Lo otro que puedes hacer es ir al Taller oficial. Que al menos te hagan el diagnostico exacto de lo que tienes, si es que son capaces de dártelo. Si lo son, ya sabes de qué vas a morir. A lo mejor es algún error de software y no del cargador. Si es el cargador, pues ya has leído que la gente se lo cambia por su cuenta, y que aún nadie se ha atrevido/ha conseguido/ha sabido arreglarlo. Estaría bien saber si siempre se rompe por lo mismo (termofusible o cualquier otra pieza) y si es reparable.

Que tengas suerte, ya nos contarás.

Saludos

Bueno, por ahora falsa alarma. Gracias a la gente del grupo de Whastapp, probamos a dejar el cargador puesto aunque en el medidor de consumo y en Canion aparecía que no estaba cargando. A la media hora o así, empezó a cargar como si nada.
Anoche lo puse a cargar como todas las noches y esta mañana había cargado sin problema. Así que por ahora, todo sigue bien.
En el foro americano myimiev.com, hablaba un usuario de que una vez al año o cada 8-10 meses, el coche hacía una carga diferente con la que recalculaba la capacidad de la bateria (el apartado Ah de Canion). Puede que haya sido algo así o bien que el coche esté empezando a dar algún tipo de problema y más adelante termine de dar la cara.
Sea lo que sea, seguiremos en contacto. Muchas gracias a todos.

Buenos días, vamos con la novela.

Después de lo último, que ya habían cambiado la batería nueva y funcionaba, que ya estaba arreglado, que los demás gastos corren por mi cuenta. Bien, cuando me dijeron que podía ser el cargador interno y que valía 2600€ les dije que no y que me llevaba el coche. Compré el que estaba en internet por 850€ y les dí el nº de bastidor del coche accidentado del cuál le quitaron el cargador interno (convertidor) y me dijeron que no era el mismo (datos: mío 2013 = 47Kw y 180Nm y el otro 2016 = 49Kw y 196Nm), aún así lo traje por si acaso. Como sabían que me iba a llevar el coche cambiaron la batería nueva por la vieja aludiendo que lo que estaba mal es el convertidor y no la batería, que ha sido un mal diagnóstico, de forma urgente, lo hicieron en media mañana y sin comunicármelo, ya que había dicho que no hicieran nada que me lo llevaba. Pues bien, al hacer la prueba con la batería vieja en carga rápida (Test que deberían de haber hecho al principio, no después de tres meses), resulta que no carga bien, muy lento, para cargar 1.77Kw/h tardó 18:53 minutos. y se paró al 48%, se volvió a enchufar y al 60% se paró otra vez con el fallo "DTC 25002". Comentar que cuando se hizo la prueba con la batería nueva se paró al 80% con el código "DTC 25000" se volvió a enchufar y llegó al 100%. Eso es algo normal. Pero no es el caso. El coche vuelve al taller y a ver ahora que pasa.

Creo que ha sido la batería la que ha roto el convertidor y así se lo he hecho saber. No tienen ni idea, llevo tres meses sin coche, no me dan alternativa alguna. Ayer ya me enfadé bastante con todo ésto, voy a pedir hoja de reclamaciones para que quede constancia. En fin........... :'(

Cita de: ulises P. en Agosto 02, 2019, 12:29:10 PM
Buenos días, vamos con la novela.

Después de lo último, que ya habían cambiado la batería nueva y funcionaba, que ya estaba arreglado, que los demás gastos corren por mi cuenta. Bien, cuando me dijeron que podía ser el cargador interno y que valía 2600€ les dije que no y que me llevaba el coche. Compré el que estaba en internet por 850€ y les dí el nº de bastidor del coche accidentado del cuál le quitaron el cargador interno (convertidor) y me dijeron que no era el mismo (datos: mío 2013 = 47Kw y 180Nm y el otro 2016 = 49Kw y 196Nm), aún así lo traje por si acaso. Como sabían que me iba a llevar el coche cambiaron la batería nueva por la vieja aludiendo que lo que estaba mal es el convertidor y no la batería, que ha sido un mal diagnóstico, de forma urgente, lo hicieron en media mañana y sin comunicármelo, ya que había dicho que no hicieran nada que me lo llevaba. Pues bien, al hacer la prueba con la batería vieja en carga rápida (Test que deberían de haber hecho al principio, no después de tres meses), resulta que no carga bien, muy lento, para cargar 1.77Kw/h tardó 18:53 minutos. y se paró al 48%, se volvió a enchufar y al 60% se paró otra vez con el fallo "DTC 25002". Comentar que cuando se hizo la prueba con la batería nueva se paró al 80% con el código "DTC 25000" se volvió a enchufar y llegó al 100%. Eso es algo normal. Pero no es el caso. El coche vuelve al taller y a ver ahora que pasa.

Creo que ha sido la batería la que ha roto el convertidor y así se lo he hecho saber. No tienen ni idea, llevo tres meses sin coche, no me dan alternativa alguna. Ayer ya me enfadé bastante con todo ésto, voy a pedir hoja de reclamaciones para que quede constancia. En fin........... :'(

Cuando hace un par de meses empecé a interesarme por comprar un eléctrico, mi primera alternativa era un trillizo usado pero visto lo visto, ya los tengo descartados ...

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En este vídeo de J.F Calero habla de los trillizos a partir del minuto 19 ... ya me he acabado de decidir https://youtu.be/AKlDcfyacfM

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Cita de: Metfan en Agosto 04, 2019, 05:17:38 PM
En este vídeo de J.F Calero habla de los trillizos a partir del minuto 19 ... ya me he acabado de decidir https://youtu.be/AKlDcfyacfM

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Obviamente la decisión es tuya, pero basarse en lo comentado por una persona que se montó una vez en el coche y por el comentario de un amigo que hizo un viaje de 80 km, me parece algo justo.

Este coche es para lo que es; yo también te doy un ejemplo de una persona que tiene un trillizo y un tesla, el cual para el día a día lo tiene muy claro.... El trillizo.

En mi caso y después de más de tres años utilizandolo a diario para ir al trabajo, el día que se rompa tengo claro que no voy a encontrar uno mejor (por precio, consumo, forma de conducción...).

Como he indicado antes, en función del uso que se le pretenda dar, este coche puede ser idóneo (como es mi caso) o una mala decisión (si se necesita por ejemplo para hacer mucha autovía).

Saludos,

EV

Cita de: Jucar en Agosto 04, 2019, 05:40:25 PM

Cita de: Metfan en Agosto 04, 2019, 05:17:38 PM
En este vídeo de J.F Calero habla de los trillizos a partir del minuto 19 ... ya me he acabado de decidir https://youtu.be/AKlDcfyacfM

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Obviamente la decisión es tuya, pero basarse en lo comentado por una persona que se montó una vez en el coche y por el comentario de un amigo que hizo un viaje de 80 km, me parece algo justo.

Este coche es para lo que es; yo también te doy un ejemplo de una persona que tiene un trillizo y un tesla, el cual para el día a día lo tiene muy claro.... El trillizo.

En mi caso y después de más de tres años utilizandolo a diario para ir al trabajo, el día que se rompa tengo claro que no voy a encontrar uno mejor (por precio, consumo, forma de conducción...).

Como he indicado antes, en función del uso que se le pretenda dar, este coche puede ser idóneo (como es mi caso) o una mala decisión (si se necesita por ejemplo para hacer mucha autovía).

Saludos,

EV

Estoy deacuerdo en que el coche es para lo que es y en eso cumple. Pero cuando dices lo del precio supongo que te refieres a su precio en el mercado de segunda mano y con unos cuantos años encima. Porque este coche siempre ha tenido un precio de nuevo desorbitado, que no se corresponde ni con la calidad ni con las prestaciones que ofrece. Cuando salió al mercado hace 10 años todavía se podía entender por la novedad y el precio de la batería en esa época, pero el precio actual es totalmente abusivo, así como el de los recambios. Ahora, de segunda mano, para hacer 70 u 80 kilómetros diarios como coche urbano  y sacándolo por 6000, 7000 u 8000 euros con pocos kilómetros y un estado de la batería correcto, es una buena opción si estás dispuesto a asumir que cualquier avería de elementos importantes, como cargadores o batería, como estamos leyendo, te hagan plantear si merece la pena su reparación.

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Cita de: Metfan en Agosto 04, 2019, 09:20:38 PM

Cita de: Jucar en Agosto 04, 2019, 05:40:25 PM

Cita de: Metfan en Agosto 04, 2019, 05:17:38 PM
En este vídeo de J.F Calero habla de los trillizos a partir del minuto 19 ... ya me he acabado de decidir https://youtu.be/AKlDcfyacfM

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Obviamente la decisión es tuya, pero basarse en lo comentado por una persona que se montó una vez en el coche y por el comentario de un amigo que hizo un viaje de 80 km, me parece algo justo.

Este coche es para lo que es; yo también te doy un ejemplo de una persona que tiene un trillizo y un tesla, el cual para el día a día lo tiene muy claro.... El trillizo.

En mi caso y después de más de tres años utilizandolo a diario para ir al trabajo, el día que se rompa tengo claro que no voy a encontrar uno mejor (por precio, consumo, forma de conducción...).

Como he indicado antes, en función del uso que se le pretenda dar, este coche puede ser idóneo (como es mi caso) o una mala decisión (si se necesita por ejemplo para hacer mucha autovía).

Saludos,

EV

Estoy deacuerdo en que el coche es para lo que es y en eso cumple. Pero cuando dices lo del precio supongo que te refieres a su precio en el mercado de segunda mano y con unos cuantos años encima. Porque este coche siempre ha tenido un precio de nuevo desorbitado, que no se corresponde ni con la calidad ni con las prestaciones que ofrece. Cuando salió al mercado hace 10 años todavía se podía entender por la novedad y el precio de la batería en esa época, pero el precio actual es totalmente abusivo, así como el de los recambios. Ahora, de segunda mano, para hacer 70 u 80 kilómetros diarios como coche urbano  y sacándolo por 6000, 7000 u 8000 euros con pocos kilómetros y un estado de la batería correcto, es una buena opción si estás dispuesto a asumir que cualquier avería de elementos importantes, como cargadores o batería, como estamos leyendo, te hagan plantear si merece la pena su reparación.

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Efectivamente estoy hablando de precios de segundamano, puesto que hoy por hoy creo que no hay ningún eléctrico nuevo con un precio coherente.

Se pueden encontrar  coches entre 6. 000 y 8.000, del 2011 o 2012 (fuera de garantía) o por 10.000 o 12.000 de estos tres últimos años (con garantía); es cuestión de esperar, pero en todo caso sería para los trayectos que ya se han comentado (creo que para tu caso iría demasiado justo).

Suerte con la búsqueda del modelo apropiado.

Saludos,

EV

Buenas a todos,

Vamos por partes.

Ulises, lo que te están haciendo no tiene nombre y es lo que ya he comentado varias veces de que están fabricando coches EV pero ninguna marca ha puesto el mismo empeño en ofrecer una postventa adecuada. Aquí sólo se quiere vender y con los ojos cerrados cuando aparecen los problemas. La responsabilidad es compartida por fabricante y servicios oficiales, que tampoco se han puesto al día, igual porque no tienen la documentación/formación que deberían de proporcionar las marcas. ¿Cómo pueden cambiarte la batería y ahora volverla a quitar, con el cargador jodido, cuando al inicio el diagnostico dijo que el cargador estaba ok y lo que fallaba era la batería? Es un sinsentido que te va a tocar pelear, no lo dejes sin más. Ya nos contarás cómo avanza el tema.

Metfan. Puedes tener razón, pero sólo a medias. El coche es el que es. Un coche urbano 100%. Como muchos térmicos de las mismas dimensiones que tampoco se pueden sacar a la carretera porque salen volando. En ese sentido, para eso están los Segmentos (A, B, C, ...). Quejarse del maletero, de la potencia, no tiene sentido. El coche es así. Yo voy a urbanizaciones de compañeros que me dicen que suben con la segunda, o con primera y dándole al embrague y yo las subo a punta de gas. Son subidas cortas empinadas que se cogen en curva y vas sin velocidad. Pues al pequeñín no le cuestan y otros van sufriendo y bajando marchas.
Que el coche es espartano? No, es lo siguiente. Es más básico que una bicicleta. Al final sabes algo de él con conectores OBD y apps. Si no, la velocidad a la que vas y poco más.

¿Que tiene poca fiabilidad? Pues habría que demostrarlo. El mío tiene 8 años (3 y medio conmigo) y no he ido más que a una revisión. Cuando vi lo que le hicieron (nada, sólo cambiar el filtro del habitáculo) ya vi que no tenía sentido. Cuando vaya otra vez iré a un servicio no oficial y pediré cambiar líquido de frenos (creo que va de origen) y el aceite de la transmisión o cómo se llame, aunque no le toque por kms, seguro que sí que le toca por años. Cuando todos los modelos EV que están saliendo ahora tengan 8 años, podremos ver si ya han mejorado en ese sentido o no. De momento parece que los trillizos tienen problemas con el cargador, pero no son un filón de fallos. Creo que tan antiguos (Renault y Nissan), son más fiables que los primeros y menos que los segundos, que también tienen sus cosas.

Sobre que no recomiendas el coche? Pues la verdad. Como coche nuevo yo tampoco. Es un coche de 10 años que no le han hecho ninguna mejora ni evolución. Como coche de segunda mano? Pues aunque a mí me ha ido bien, yo ahora sólo compraría este coche con una antigüedad de 2 años como máximo y que estuviese muy bien de precio (nunca a precio tarifa, es una locura). O más antiguo si está realmente muy rebajado. Siempre teniendo en cuenta que su autonomía es muy limitada y su carácter urbanita. Como una motocicleta para ir por ciudad y no la Ducati de turno.

Lo del vídeo, sin palabras. Habla del coche como si fuese lo peor que ha pasado en la historia de la automoción. Luego hace una descripción y pienso en un montón de coches iguales. Al final lo ha visto una vez y un amigo lo cogió, para hacer 90kms por autovía... y pretendía ir y volver. Sin palabras.

Saludos

......y la novela sigue.

Buenos días, lo último es: una vez que saben que la batería está mal, ahora me obligan a arreglar toda la parte de la carga lenta (unos 5.000€, enchufe, cables, cargador, modulador....), porque, según ellos, tiene que estar todo bien. Les he comentado que la garantía es de la batería y que no voy a usar la carga lenta ya que con la rápida tengo suficiente, nada de nada, me quieren sacar el dinero. Incluso revisaron el conector con los cables (unos 1.000€) que llegan hasta el cargador y me dijeron que eso estaba bien, aún así quieren que lo ponga todo nuevo, vamos como cuatreros, CHANTAJE TOTAL. Encima me rayaron el parachoques delantero y no lo querían arreglar.........en fin......que mas decir de esta gente.

Esto es como que no te arreglen un motor en un coche de combustión porque no le funciona la 5º marcha. Los vehículos eléctricos tienen dos sistemas de carga (rápida y lenta) que son independientes, uno es en corriente alterna y el otro en continua. No tienen ni p.. idea sobre vehículos eléctricos, hay que irse a otras marcas con mas recorrido como Nissan, Hyundai, Tesla....pero Citroën sólo ha fotocopiado el coche.

Hablo del servicio oficial Citroën Genial Auto en Miller bajo de las Palmas, ....que según tengo entendido es lo mismo que los que están en el Sebadal, que también tuve una experiencia con ellos, ya que el coche tenía una campaña para sustituir unos enganches en los bajos y estuvieron una semana porque no sabían como hacerlo, algo que era de un par de horas.

He optado por sacar el coche y ya está en casita, voy a ver lo que puedo hacer, porque gastarse esa pasta por arreglar un coche que ya es un poco viejo, como que no. Éste me costó poco mas y lo traje desde Granada con 7.000Km.

De todas formas ya veré este tema con un abogado a ver lo que se puede hacer. He presentado varias reclamaciones y el responsable (Pedro) me dijo que pusiera las que quisiera......pero todo está escrito.

Continuará.................

Saludos.

....y la novela llega a su final.

Al final opté por ponerle el cargador de otro Czero del 2016 (800€), seguí los pasos que habeis indicado y todo ha salido bien. Tardé unas 6 horas, por mi parte tuve que comprar un tubo de agua un poco mas largo ya que la toma del nuevo estaba cambiada con respecto al viejo. En principio carga bien.

Los de Citroën deberían de ir al campo a plantar papas. Cuando me fuí a llevar el coche del taller, como no me fiaba, les dije que lo levantaran para verlo por debajo, le faltaban dos tornillos y dos grapas.....profesionales del todo.

Gracias a todos por la ayuda de estos comentarios que ayudan a solventar los problemas y no te saquen los ojos.

Plas, plas, plas (aplausos).

Otro crack que se lo arregla solo, seguro que con la ayuda de los gurús de los trillizos. Me alegro un montón, felicidades.

Ulises, una pregunta que no me queda clara de toda la historia. Dices que te hicieron el "trilero" y te volvieron a poner la batería antigua? O al final vieron que la batería no iba y la volvieron a cambiar por la nueva?

Si vas con batería nueva ya nos contarás si ves mejora de autonomía. Si es así y con cargador interno del 2016, casi coche nuevo.

Lo peor de todo esto es que sabemos que cuando nos pase algo, no hay nadie en el otro lado (marca, servicio postventa). Es realmente triste, aunque al final esta situación sólo puede que mejorar, a peor ya no puede ir.

Saludos

Cita de: ulises P. en Agosto 09, 2019, 09:34:22 AM
....y la novela llega a su final.

Al final opté por ponerle el cargador de otro Czero del 2016 (800€), seguí los pasos que habeis indicado y todo ha salido bien. Tardé unas 6 horas, por mi parte tuve que comprar un tubo de agua un poco mas largo ya que la toma del nuevo estaba cambiada con respecto al viejo. En principio carga bien.

Los de Citroën deberían de ir al campo a plantar papas. Cuando me fuí a llevar el coche del taller, como no me fiaba, les dije que lo levantaran para verlo por debajo, le faltaban dos tornillos y dos grapas.....profesionales del todo.

Gracias a todos por la ayuda de estos comentarios que ayudan a solventar los problemas y no te saquen los ojos.

Enhorabuena por la (auto) reparación, y qué triste es constatar la (falta de) profesionalidad que a menudo encontramos en los concesionarios oficiales.

Somos early-adopters y nos pasan estas cosas, pero ya va siendo hora de que se "pongan las pilas" y empiecen a conocer el producto que venden, por mucho que les cueste evolucionar desde la mecánica tradicional.

Cita de: ToniON en Agosto 09, 2019, 01:06:24 PM
Plas, plas, plas (aplausos).

Otro crack que se lo arregla solo, seguro que con la ayuda de los gurús de los trillizos. Me alegro un montón, felicidades.

Ulises, una pregunta que no me queda clara de toda la historia. Dices que te hicieron el "trilero" y te volvieron a poner la batería antigua? O al final vieron que la batería no iba y la volvieron a cambiar por la nueva?

Si vas con batería nueva ya nos contarás si ves mejora de autonomía. Si es así y con cargador interno del 2016, casi coche nuevo.

Lo peor de todo esto es que sabemos que cuando nos pase algo, no hay nadie en el otro lado (marca, servicio postventa). Es realmente triste, aunque al final esta situación sólo puede que mejorar, a peor ya no puede ir.

Saludos

No, no, le pusieron la batería vieja, la nueva si la quería me tenía que gastar unos 5.000€ para arreglar la parte de carga lenta, y luego ya veríamos........cuatreros.

En principio carga bien y con el Canion se puede ver que la batería está a 5-10mv.

Ahora me ha salido el problema del piloto del Airbag, se a encendido y las conexiones están bien......no se pero me da que éstos de Citroën al poner y quitar la batería 3 veces han roto algo. Seguiré mirando. Saludos.

Cita de: Greybeard en Marzo 06, 2019, 07:23:06 PM
Bien, gracias a Fran_pascualin, a ghost128k y a varios otros que amablemente me han ayudado por privado, mi pelotillo vuelve a estar en la carretera.

He cambiado el cargador por uno más moderno (no sé en qué año empezaron a llegar con el rediseño); aunque hay que trabajar cambiando conexiones, etc, al final no es demasiado complicado. Repararlo me resultó imposible por falta de medios o de habilidad.

On the road again!  ;D

Edito por si alguien llega con el mismo problema y se encuentra como yo, ahora que aún me acuerdo de lo que he hecho  ::)

- La guía de Fran Pascualin (1ª página, mensaje del 17 de Mayo del 2018), ha sido la "biblia".

- Para desconectar la batería de tracción yo no he necesitado retirar el asiento del conductor, he podido acceder bajo el asiento, desplazándolo a sus extremos delantero y/o trasero. A lo mejor depende de las manos (o manitas, o manazas) que cada uno tenga. Probad.

- Cada cable que soltéis, antes rotulad dónde iba, que luego pasa lo que pasa.

- Por la parte de popa (trasera) hay poco problema, por ahí va la toma de masa y la entrada de 230V CA. En mi pelotillo el cable de tierra venía con la envoltura típica (verde/amarilla) pero no así fase y neutro (ambos venían con cubierta naranja); en la placa sí especifica cuál es fase y cuál es neutro. Rotulad.

- Por la parte de proa (delantera) hay más problemas. El conector de salida de +12V es un cable gordo cuyo conector no coincide (ahora es más "gordo")

(https://i.imgur.com/raEJHSm.jpg)

Compré otro conector con la idea de sustituirlo, pero me dí cuenta que el nuevo parecía bastante peor que el original. Finalmente agrandé lo mínimo imprescindible el diámetro interior del conector para que entrara en el borne roscado, y puse el conector original.

Y lo que me trajo más de cabeza fue la salida de carga hacia la batería de tracción (el cable se va hacia la derecha, hacia el inversor)

(https://i.imgur.com/jQqwu84.jpg)

A la izquierda (cable mallado) vemos la manguera nueva, y a la derecha la manguera vieja con sus conexiones al antiguo conversor DC/DC. La idea era conectarlo a la salida del conversor nuevo, pero ¿cómo?

Lo que decía Fran era:
"...En el viejo ponia L y R...
...Y en el nuevo chgn y chgp
Determinamos que l y n eran neutros y p y r phase , comparando otros conectors de la placa, pero sin estar seguros al 100%.
De momento funciona y no exploto nada."

Lo que me dejaba con más dudas que certezas. Ya que no se tratan de "fase y neutro", sino del positivo y negativo de la batería de tracción.

Al final, hablando con unos y con otros, decidimos que en el cargador nuevo, lo que rezaba como "CHGP" Y "CHGN" muy probablemente era "CHarGe Positive" y "CHarGe Negative"

(https://i.imgur.com/C2gizUF.jpg)

... y a una amiga japonesa le pregunté si lo que ponía en japonés era algo interesante y me dijo: "no sé, sólo pone "Rojo" en el de arriba y "Azul" en el de abajo..." ¡Pues ya lo tenemos! ;D Mi antiguo "R-X3" con etiqueta roja, al CHGP ("rojo"), y mi antiguo "L-X4" con etiqueta azul, al CHGN ("azul")

Hay dos cablecillos negros auxiliares que van a un apantallado de los cables de la batería de tracción; esos los conecté directamente con la malla del cable que salía del conector nuevo.

(https://i.imgur.com/zCFz5mC.jpg)

Por lo demás, bastante fácil. Sólo reseñar que el vaso de expansión ahora queda demasiado alto y hay que apañar un nuevo soporte auxiliar (es poca la diferencia, pero la tapa no cierra bien), y que hay que rellenar y volver a cebar el circuito de refrigeración. Si sólo has perdido el líquido del interior del cargador puede que sólo hayas perdido ¿medio litro? algo así; si aprovechas para cambiar el líquido de refrigeración, unos 5 litros.

Para hacer el cebado/rellenado hay que hacerlo con el software del fabricante (MUT en Mitsubishi, Lexia en Peugeot y no sé si en Citroën) pero hay un método "manual" descrito en la página de los rusos:

http://mmc-manuals.ru/manuals/i-miev/online/Service_Manual/2013/index_M1.htm

Copio y pego aquí, por si se pierde:

"COOLANT REFILLING

1.
caution   Use the MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM without adding water because the concentration is preadjusted to 50%.
Prepare the required volume of coolant using a jug so as to avoid running out of coolant during the refilling and causing any damage to the water pump.

Recommended antifreeze: MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM or equivalent*
note   *similar high quality ethylene glycol based non-silicate, non-amine, non-nitrate and non-borate coolant with long life hybrid organic acid technology.
Quantity: 5.1 L
(including 1.1 L in the radiator condenser tank)
2.Remove the radiator condenser tank cap if it is still mounted.
3.Fill the coolant to near the radiator condenser tank filler port.
4.According to either of the procedures below, start the "Coolant refilling control".
(1) Not using M.U.T.-III
.....1. Pull the parking brake lever.
.....2. Set the electric motor switch to the "ON" position.
.....3. Within seven seconds, press the ASC-OFF switch at least 10 times.
(2) When using M.U.T.-III
.....1. After setting the electric motor switch to the "LOCK" (OFF) position, connect the M.U.T.-III to the diagnosis connector.
.....2. Set the electric motor switch to the "ON" position.
.....3. From the system selection screen of M.U.T.-III, select "EV-ECU".
.....4. From the EV-ECU screen, select "Actuator test".
.....5. Select the item No. 3 "Water pump actuate".
5.There will be a wait time of 20 seconds after the start of "Coolant refilling control" until the actuation of water pump. During this period, hold the prepared jug, and insert the jug tip into the radiator condenser tank filler port to be ready to fill the coolant.
6.After the 20-second wait time, the water pump repeats the operation (4 seconds) and stop (30 seconds). So, refill the coolant with an amount decreased by the water pump operation.
note   In a case if the prepared coolant becomes about to run out, turn the electric motor switch to the "LOCK" (OFF) position beforehand, and stop the "Coolant refilling control" (at this time, perform the work with two people).
note   Including the wait time, "Coolant refilling control" will be completed within seven minutes from the start (during this period, 12 times of 4-second operation are included).
If the coolant change is not completed, or if the control is stopped during the work, the refilling can be resumed by starting "Coolant refilling control" once again.
7.Until the coolant level stops decreasing by the water pump operation, repeat the step 6 above.
note   The coolant refilling will be complete in about 3 to 4 minutes.
8.For the air bleeding of cooling system, operate the water pump for at least one minute according to either of the procedures below.
(1) Not using M.U.T.-III
.....1. Set the electric motor switch to the "START" position.
.....2. Have the Ready indicator illuminated, and maintain the READY status for at least 15 minutes.
note   In the READY status, the water pump operates intermittently when the coolant temperature is low.
By maintaining the READY status for 15 minutes or longer, the total duration of water pump operation will be 1 minute or longer.
(2) When using M.U.T.-III
.....1. After setting the electric motor switch to the "LOCK" (OFF) position, connect the M.U.T.-III to the diagnosis connector.
.....2. Set the electric motor switch to the "START" position.
.....3. Have the Ready indicator illuminated, and achieve the READY status.
.....4. From the system selection screen of M.U.T.-III, select "EV-ECU".
.....5. From the EV-ECU screen, select "Actuator test".
.....6. Select the item No. 9 "Water pump actuate 2".
9.Set the electric motor switch to the "LOCK" (OFF) position to stop the water pump.

10.When the coolant level in radiator condenser tank is at the "L" line or higher, the air bleeding is complete.
11.If the coolant level in radiator condenser tank is at the "L" or lower, fill the coolant to the "F" line, and then perform the air bleeding of above step 8 again.
12.Adjust the coolant level so that the coolant level in radiator condenser tank comes to near the "F" line when the water pump is stopped."

Básicamente,
- Prepara una jarra o similar con el anticongelante.
- Pon el freno de mano, pon la llave en "contacto" (no lo lleves hasta el extremo de la derecha para ponerlo en "Ready", sólo en "contacto" para activar el coche)
- En menos de 7 segundos pulsa el botón de apagar el ESP (a la izquierda, bajo el volante) al menos 10 veces

Y corre para atrás. Comienza a hacer unos ciclos de 30 segundos en reposo, 4 segundos de activación de la bomba, otros 30 segundos de reposo (que aprovechas para rellenar el vaso de expansión), otros 4 segundos de activación de la bomba... al final son como 12 ciclos en 7 minutos, al final ya ha expulsado todo el aire y no necesitas reponer. (si algo se tuerce, te quedas sin anticongelante, qué se yo, quita el contacto y vuelve a empezar cuando tengas todo preparado)

Hale, suerte a quien se encuentre en el mismo "fregado"  :D

Hola Greybeard:

Bueno, yo estoy en el mismo "fregado".   :D . No entiendo que hiciste con los cablecillos negros que dices que son de apantallamiento. No cortaste los naranjas por fuera del cargador nuevo y los conectaste con el conector viejo?

Cita de: Ion en Diciembre 29, 2019, 07:46:15 PM

Cita de: Greybeard en Marzo 06, 2019, 07:23:06 PM
Bien, gracias a Fran_pascualin, a ghost128k y a varios otros que amablemente me han ayudado por privado, mi pelotillo vuelve a estar en la carretera.

He cambiado el cargador por uno más moderno (no sé en qué año empezaron a llegar con el rediseño); aunque hay que trabajar cambiando conexiones, etc, al final no es demasiado complicado. Repararlo me resultó imposible por falta de medios o de habilidad.

On the road again!  ;D

Edito por si alguien llega con el mismo problema y se encuentra como yo, ahora que aún me acuerdo de lo que he hecho  ::)

- La guía de Fran Pascualin (1ª página, mensaje del 17 de Mayo del 2018), ha sido la "biblia".

- Para desconectar la batería de tracción yo no he necesitado retirar el asiento del conductor, he podido acceder bajo el asiento, desplazándolo a sus extremos delantero y/o trasero. A lo mejor depende de las manos (o manitas, o manazas) que cada uno tenga. Probad.

- Cada cable que soltéis, antes rotulad dónde iba, que luego pasa lo que pasa.

- Por la parte de popa (trasera) hay poco problema, por ahí va la toma de masa y la entrada de 230V CA. En mi pelotillo el cable de tierra venía con la envoltura típica (verde/amarilla) pero no así fase y neutro (ambos venían con cubierta naranja); en la placa sí especifica cuál es fase y cuál es neutro. Rotulad.

- Por la parte de proa (delantera) hay más problemas. El conector de salida de +12V es un cable gordo cuyo conector no coincide (ahora es más "gordo")

(https://i.imgur.com/raEJHSm.jpg)

Compré otro conector con la idea de sustituirlo, pero me dí cuenta que el nuevo parecía bastante peor que el original. Finalmente agrandé lo mínimo imprescindible el diámetro interior del conector para que entrara en el borne roscado, y puse el conector original.

Y lo que me trajo más de cabeza fue la salida de carga hacia la batería de tracción (el cable se va hacia la derecha, hacia el inversor)

(https://i.imgur.com/jQqwu84.jpg)

A la izquierda (cable mallado) vemos la manguera nueva, y a la derecha la manguera vieja con sus conexiones al antiguo conversor DC/DC. La idea era conectarlo a la salida del conversor nuevo, pero ¿cómo?

Lo que decía Fran era:
"...En el viejo ponia L y R...
...Y en el nuevo chgn y chgp
Determinamos que l y n eran neutros y p y r phase , comparando otros conectors de la placa, pero sin estar seguros al 100%.
De momento funciona y no exploto nada."

Lo que me dejaba con más dudas que certezas. Ya que no se tratan de "fase y neutro", sino del positivo y negativo de la batería de tracción.

Al final, hablando con unos y con otros, decidimos que en el cargador nuevo, lo que rezaba como "CHGP" Y "CHGN" muy probablemente era "CHarGe Positive" y "CHarGe Negative"

(https://i.imgur.com/C2gizUF.jpg)

... y a una amiga japonesa le pregunté si lo que ponía en japonés era algo interesante y me dijo: "no sé, sólo pone "Rojo" en el de arriba y "Azul" en el de abajo..." ¡Pues ya lo tenemos! ;D Mi antiguo "R-X3" con etiqueta roja, al CHGP ("rojo"), y mi antiguo "L-X4" con etiqueta azul, al CHGN ("azul")

Hay dos cablecillos negros auxiliares que van a un apantallado de los cables de la batería de tracción; esos los conecté directamente con la malla del cable que salía del conector nuevo.

(https://i.imgur.com/zCFz5mC.jpg)

Por lo demás, bastante fácil. Sólo reseñar que el vaso de expansión ahora queda demasiado alto y hay que apañar un nuevo soporte auxiliar (es poca la diferencia, pero la tapa no cierra bien), y que hay que rellenar y volver a cebar el circuito de refrigeración. Si sólo has perdido el líquido del interior del cargador puede que sólo hayas perdido ¿medio litro? algo así; si aprovechas para cambiar el líquido de refrigeración, unos 5 litros.

Para hacer el cebado/rellenado hay que hacerlo con el software del fabricante (MUT en Mitsubishi, Lexia en Peugeot y no sé si en Citroën) pero hay un método "manual" descrito en la página de los rusos:

http://mmc-manuals.ru/manuals/i-miev/online/Service_Manual/2013/index_M1.htm

Copio y pego aquí, por si se pierde:

"COOLANT REFILLING

1.
caution   Use the MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM without adding water because the concentration is preadjusted to 50%.
Prepare the required volume of coolant using a jug so as to avoid running out of coolant during the refilling and causing any damage to the water pump.

Recommended antifreeze: MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM or equivalent*
note   *similar high quality ethylene glycol based non-silicate, non-amine, non-nitrate and non-borate coolant with long life hybrid organic acid technology.
Quantity: 5.1 L
(including 1.1 L in the radiator condenser tank)
2.Remove the radiator condenser tank cap if it is still mounted.
3.Fill the coolant to near the radiator condenser tank filler port.
4.According to either of the procedures below, start the "Coolant refilling control".
(1) Not using M.U.T.-III
.....1. Pull the parking brake lever.
.....2. Set the electric motor switch to the "ON" position.
.....3. Within seven seconds, press the ASC-OFF switch at least 10 times.
(2) When using M.U.T.-III
.....1. After setting the electric motor switch to the "LOCK" (OFF) position, connect the M.U.T.-III to the diagnosis connector.
.....2. Set the electric motor switch to the "ON" position.
.....3. From the system selection screen of M.U.T.-III, select "EV-ECU".
.....4. From the EV-ECU screen, select "Actuator test".
.....5. Select the item No. 3 "Water pump actuate".
5.There will be a wait time of 20 seconds after the start of "Coolant refilling control" until the actuation of water pump. During this period, hold the prepared jug, and insert the jug tip into the radiator condenser tank filler port to be ready to fill the coolant.
6.After the 20-second wait time, the water pump repeats the operation (4 seconds) and stop (30 seconds). So, refill the coolant with an amount decreased by the water pump operation.
note   In a case if the prepared coolant becomes about to run out, turn the electric motor switch to the "LOCK" (OFF) position beforehand, and stop the "Coolant refilling control" (at this time, perform the work with two people).
note   Including the wait time, "Coolant refilling control" will be completed within seven minutes from the start (during this period, 12 times of 4-second operation are included).
If the coolant change is not completed, or if the control is stopped during the work, the refilling can be resumed by starting "Coolant refilling control" once again.
7.Until the coolant level stops decreasing by the water pump operation, repeat the step 6 above.
note   The coolant refilling will be complete in about 3 to 4 minutes.
8.For the air bleeding of cooling system, operate the water pump for at least one minute according to either of the procedures below.
(1) Not using M.U.T.-III
.....1. Set the electric motor switch to the "START" position.
.....2. Have the Ready indicator illuminated, and maintain the READY status for at least 15 minutes.
note   In the READY status, the water pump operates intermittently when the coolant temperature is low.
By maintaining the READY status for 15 minutes or longer, the total duration of water pump operation will be 1 minute or longer.
(2) When using M.U.T.-III
.....1. After setting the electric motor switch to the "LOCK" (OFF) position, connect the M.U.T.-III to the diagnosis connector.
.....2. Set the electric motor switch to the "START" position.
.....3. Have the Ready indicator illuminated, and achieve the READY status.
.....4. From the system selection screen of M.U.T.-III, select "EV-ECU".
.....5. From the EV-ECU screen, select "Actuator test".
.....6. Select the item No. 9 "Water pump actuate 2".
9.Set the electric motor switch to the "LOCK" (OFF) position to stop the water pump.

10.When the coolant level in radiator condenser tank is at the "L" line or higher, the air bleeding is complete.
11.If the coolant level in radiator condenser tank is at the "L" or lower, fill the coolant to the "F" line, and then perform the air bleeding of above step 8 again.
12.Adjust the coolant level so that the coolant level in radiator condenser tank comes to near the "F" line when the water pump is stopped."

Básicamente,
- Prepara una jarra o similar con el anticongelante.
- Pon el freno de mano, pon la llave en "contacto" (no lo lleves hasta el extremo de la derecha para ponerlo en "Ready", sólo en "contacto" para activar el coche)
- En menos de 7 segundos pulsa el botón de apagar el ESP (a la izquierda, bajo el volante) al menos 10 veces

Y corre para atrás. Comienza a hacer unos ciclos de 30 segundos en reposo, 4 segundos de activación de la bomba, otros 30 segundos de reposo (que aprovechas para rellenar el vaso de expansión), otros 4 segundos de activación de la bomba... al final son como 12 ciclos en 7 minutos, al final ya ha expulsado todo el aire y no necesitas reponer. (si algo se tuerce, te quedas sin anticongelante, qué se yo, quita el contacto y vuelve a empezar cuando tengas todo preparado)

Hale, suerte a quien se encuentre en el mismo "fregado"  :D

Hola Greybeard:

Bueno, yo estoy en el mismo "fregado".   :D . No entiendo que hiciste con los cablecillos negros que dices que son de apantallamiento. No cortaste los naranjas por fuera del cargador nuevo y los conectaste con el conector viejo?

Ya hace un año del episodio. Sólo puedo repetir lo que dije:

"Hay dos cablecillos negros auxiliares que van a un apantallado de los cables de la batería de tracción; esos los conecté directamente con la malla del cable que salía del conector nuevo."

Si envías fotos, quizá recuerde algo más. Pero básicamente era empalmar el apantallamiento a masa.

Cita de: Greybeard en Diciembre 29, 2019, 09:15:26 PM

Cita de: Ion en Diciembre 29, 2019, 07:46:15 PM

Cita de: Greybeard en Marzo 06, 2019, 07:23:06 PM
Bien, gracias a Fran_pascualin, a ghost128k y a varios otros que amablemente me han ayudado por privado, mi pelotillo vuelve a estar en la carretera.

He cambiado el cargador por uno más moderno (no sé en qué año empezaron a llegar con el rediseño); aunque hay que trabajar cambiando conexiones, etc, al final no es demasiado complicado. Repararlo me resultó imposible por falta de medios o de habilidad.

On the road again!  ;D

Edito por si alguien llega con el mismo problema y se encuentra como yo, ahora que aún me acuerdo de lo que he hecho  ::)

- La guía de Fran Pascualin (1ª página, mensaje del 17 de Mayo del 2018), ha sido la "biblia".

- Para desconectar la batería de tracción yo no he necesitado retirar el asiento del conductor, he podido acceder bajo el asiento, desplazándolo a sus extremos delantero y/o trasero. A lo mejor depende de las manos (o manitas, o manazas) que cada uno tenga. Probad.

- Cada cable que soltéis, antes rotulad dónde iba, que luego pasa lo que pasa.

- Por la parte de popa (trasera) hay poco problema, por ahí va la toma de masa y la entrada de 230V CA. En mi pelotillo el cable de tierra venía con la envoltura típica (verde/amarilla) pero no así fase y neutro (ambos venían con cubierta naranja); en la placa sí especifica cuál es fase y cuál es neutro. Rotulad.

- Por la parte de proa (delantera) hay más problemas. El conector de salida de +12V es un cable gordo cuyo conector no coincide (ahora es más "gordo")

(https://i.imgur.com/raEJHSm.jpg)

Compré otro conector con la idea de sustituirlo, pero me dí cuenta que el nuevo parecía bastante peor que el original. Finalmente agrandé lo mínimo imprescindible el diámetro interior del conector para que entrara en el borne roscado, y puse el conector original.

Y lo que me trajo más de cabeza fue la salida de carga hacia la batería de tracción (el cable se va hacia la derecha, hacia el inversor)

(https://i.imgur.com/jQqwu84.jpg)

A la izquierda (cable mallado) vemos la manguera nueva, y a la derecha la manguera vieja con sus conexiones al antiguo conversor DC/DC. La idea era conectarlo a la salida del conversor nuevo, pero ¿cómo?

Lo que decía Fran era:
"...En el viejo ponia L y R...
...Y en el nuevo chgn y chgp
Determinamos que l y n eran neutros y p y r phase , comparando otros conectors de la placa, pero sin estar seguros al 100%.
De momento funciona y no exploto nada."

Lo que me dejaba con más dudas que certezas. Ya que no se tratan de "fase y neutro", sino del positivo y negativo de la batería de tracción.

Al final, hablando con unos y con otros, decidimos que en el cargador nuevo, lo que rezaba como "CHGP" Y "CHGN" muy probablemente era "CHarGe Positive" y "CHarGe Negative"

(https://i.imgur.com/C2gizUF.jpg)

... y a una amiga japonesa le pregunté si lo que ponía en japonés era algo interesante y me dijo: "no sé, sólo pone "Rojo" en el de arriba y "Azul" en el de abajo..." ¡Pues ya lo tenemos! ;D Mi antiguo "R-X3" con etiqueta roja, al CHGP ("rojo"), y mi antiguo "L-X4" con etiqueta azul, al CHGN ("azul")

Hay dos cablecillos negros auxiliares que van a un apantallado de los cables de la batería de tracción; esos los conecté directamente con la malla del cable que salía del conector nuevo.

(https://i.imgur.com/zCFz5mC.jpg)

Por lo demás, bastante fácil. Sólo reseñar que el vaso de expansión ahora queda demasiado alto y hay que apañar un nuevo soporte auxiliar (es poca la diferencia, pero la tapa no cierra bien), y que hay que rellenar y volver a cebar el circuito de refrigeración. Si sólo has perdido el líquido del interior del cargador puede que sólo hayas perdido ¿medio litro? algo así; si aprovechas para cambiar el líquido de refrigeración, unos 5 litros.

Para hacer el cebado/rellenado hay que hacerlo con el software del fabricante (MUT en Mitsubishi, Lexia en Peugeot y no sé si en Citroën) pero hay un método "manual" descrito en la página de los rusos:

http://mmc-manuals.ru/manuals/i-miev/online/Service_Manual/2013/index_M1.htm

Copio y pego aquí, por si se pierde:

"COOLANT REFILLING

1.
caution   Use the MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM without adding water because the concentration is preadjusted to 50%.
Prepare the required volume of coolant using a jug so as to avoid running out of coolant during the refilling and causing any damage to the water pump.

Recommended antifreeze: MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM or equivalent*
note   *similar high quality ethylene glycol based non-silicate, non-amine, non-nitrate and non-borate coolant with long life hybrid organic acid technology.
Quantity: 5.1 L
(including 1.1 L in the radiator condenser tank)
2.Remove the radiator condenser tank cap if it is still mounted.
3.Fill the coolant to near the radiator condenser tank filler port.
4.According to either of the procedures below, start the "Coolant refilling control".
(1) Not using M.U.T.-III
.....1. Pull the parking brake lever.
.....2. Set the electric motor switch to the "ON" position.
.....3. Within seven seconds, press the ASC-OFF switch at least 10 times.
(2) When using M.U.T.-III
.....1. After setting the electric motor switch to the "LOCK" (OFF) position, connect the M.U.T.-III to the diagnosis connector.
.....2. Set the electric motor switch to the "ON" position.
.....3. From the system selection screen of M.U.T.-III, select "EV-ECU".
.....4. From the EV-ECU screen, select "Actuator test".
.....5. Select the item No. 3 "Water pump actuate".
5.There will be a wait time of 20 seconds after the start of "Coolant refilling control" until the actuation of water pump. During this period, hold the prepared jug, and insert the jug tip into the radiator condenser tank filler port to be ready to fill the coolant.
6.After the 20-second wait time, the water pump repeats the operation (4 seconds) and stop (30 seconds). So, refill the coolant with an amount decreased by the water pump operation.
note   In a case if the prepared coolant becomes about to run out, turn the electric motor switch to the "LOCK" (OFF) position beforehand, and stop the "Coolant refilling control" (at this time, perform the work with two people).
note   Including the wait time, "Coolant refilling control" will be completed within seven minutes from the start (during this period, 12 times of 4-second operation are included).
If the coolant change is not completed, or if the control is stopped during the work, the refilling can be resumed by starting "Coolant refilling control" once again.
7.Until the coolant level stops decreasing by the water pump operation, repeat the step 6 above.
note   The coolant refilling will be complete in about 3 to 4 minutes.
8.For the air bleeding of cooling system, operate the water pump for at least one minute according to either of the procedures below.
(1) Not using M.U.T.-III
.....1. Set the electric motor switch to the "START" position.
.....2. Have the Ready indicator illuminated, and maintain the READY status for at least 15 minutes.
note   In the READY status, the water pump operates intermittently when the coolant temperature is low.
By maintaining the READY status for 15 minutes or longer, the total duration of water pump operation will be 1 minute or longer.
(2) When using M.U.T.-III
.....1. After setting the electric motor switch to the "LOCK" (OFF) position, connect the M.U.T.-III to the diagnosis connector.
.....2. Set the electric motor switch to the "START" position.
.....3. Have the Ready indicator illuminated, and achieve the READY status.
.....4. From the system selection screen of M.U.T.-III, select "EV-ECU".
.....5. From the EV-ECU screen, select "Actuator test".
.....6. Select the item No. 9 "Water pump actuate 2".
9.Set the electric motor switch to the "LOCK" (OFF) position to stop the water pump.

10.When the coolant level in radiator condenser tank is at the "L" line or higher, the air bleeding is complete.
11.If the coolant level in radiator condenser tank is at the "L" or lower, fill the coolant to the "F" line, and then perform the air bleeding of above step 8 again.
12.Adjust the coolant level so that the coolant level in radiator condenser tank comes to near the "F" line when the water pump is stopped."

Básicamente,
- Prepara una jarra o similar con el anticongelante.
- Pon el freno de mano, pon la llave en "contacto" (no lo lleves hasta el extremo de la derecha para ponerlo en "Ready", sólo en "contacto" para activar el coche)
- En menos de 7 segundos pulsa el botón de apagar el ESP (a la izquierda, bajo el volante) al menos 10 veces

Y corre para atrás. Comienza a hacer unos ciclos de 30 segundos en reposo, 4 segundos de activación de la bomba, otros 30 segundos de reposo (que aprovechas para rellenar el vaso de expansión), otros 4 segundos de activación de la bomba... al final son como 12 ciclos en 7 minutos, al final ya ha expulsado todo el aire y no necesitas reponer. (si algo se tuerce, te quedas sin anticongelante, qué se yo, quita el contacto y vuelve a empezar cuando tengas todo preparado)

Hale, suerte a quien se encuentre en el mismo "fregado"  :D

Hola Greybeard:

Bueno, yo estoy en el mismo "fregado".   :D . No entiendo que hiciste con los cablecillos negros que dices que son de apantallamiento. No cortaste los naranjas por fuera del cargador nuevo y los conectaste con el conector viejo?

Ya hace un año del episodio. Sólo puedo repetir lo que dije:

"Hay dos cablecillos negros auxiliares que van a un apantallado de los cables de la batería de tracción; esos los conecté directamente con la malla del cable que salía del conector nuevo."

Si envías fotos, quizá recuerde algo más. Pero básicamente era empalmar el apantallamiento a masa.

Al final he entendido el tema de los cablecillos negros y el apantallamiento. En el nuevo cargador no son necesarios porque lleva el suyo propio en el interior.

Feliz año 2020 a todos. :D

Hola, alguien ha tenido un problema con el convertidor de carga? Lo llaman de otra forma también?? Me acaban de decir que mi czero tiene esa pieza rota y el presupuesto que me han dado me ha parecido demasiado. Agradezco la ayuda!!!
Saludos.

Buenas tardes se referirá al cargador interno.
Te habrán dado sobre 3000 euros de presupuesto.
Tendrás que comprarlo de segunda mano.
Algunos compañeros lo han cambiado.
Suerte

Enviado desde mi EML-L29 mediante Tapatalk

Cita de: Yu87 en Marzo 04, 2020, 03:22:51 PM
Hola, alguien ha tenido un problema con el convertidor de carga? Lo llaman de otra forma también?? Me acaban de decir que mi czero tiene esa pieza rota y el presupuesto que me han dado me ha parecido demasiado. Agradezco la ayuda!!!
Saludos.

Supongo que hablas del cargador de a bordo, el que tratamos en este hilo. Cargador, conversor AC/DC, convertidor...

Ya lo siento, la pieza nueva según catálogo vale una pasta, sí, por eso -como habrás visto- varios nos hemos liado a cambiarlo por nuestra cuenta con cargadores procedentes de siniestros o desguaces.

Eso sí, no es sencillo (no son iguales, no es desenchufar uno y enchufar el otro)

Suerte, y saludos.

Hola a todos
Mi z-cero no arranca ni carga
Lo he llevado a Citroën y me dicen el ondulador ???
No encuentro nada en la web
Si me podéis ayudar mil gracias

Cita de: Elect en Marzo 06, 2020, 02:14:01 PM
Hola a todos
Mi z-cero no arranca ni carga
Lo he llevado a Citroën y me dicen el ondulador ???
No encuentro nada en la web
Si me podéis ayudar mil gracias

"El ondulador"... ¡A saber qué será!
Podría ser el cargador que estamos comentando (lleva un ondulador dentro) pero, en los casos que conozco, el coche seguía funcionando, sólo que no cargaba (salvo que te hayas quedado sin batería)

¿Te han hecho presupuesto?

Cita de: Greybeard en Marzo 06, 2020, 03:38:13 PM
"El ondulador"... ¡A saber qué será!

Un ondulador es un inversor.
Un inversor es la electrónica de potencia que transforma la energía de la batería y la hace llegar al motor.

En cualquier caso, a saber si el mecánico ha querido decir eso. Podría haber sido un poco más explícito.

Cita de: jap1968 en Marzo 07, 2020, 05:53:25 PM
Un ondulador es un inversor.
Un inversor es la electrónica de potencia que transforma la energía de la batería y la hace llegar al motor.

En cualquier caso, a saber si el mecánico ha querido decir eso. Podría haber sido un poco más explícito.

Efectivamente, en francés inversor es "onduleur".

Cita de: jap1968 en Marzo 07, 2020, 05:53:25 PM
Un ondulador es un inversor.
Un inversor es la electrónica de potencia que transforma la energía de la batería y la hace llegar al motor.

En cualquier caso, a saber si el mecánico ha querido decir eso. Podría haber sido un poco más explícito.

Sí, pero el cargador del i-MiEV también lleva un ondulador dentro, para elevar la tensión desde los 115V AC de USA o los 230V AC europeos a los 370V DC de la batería.

Así que... ¡datos insuficientes!

Que raro, si tiene batería debería de arrancar por lo menos, el cacharro de la derecha del cargador creo recordar que era un inversor ,no.
De donde eres yo estoy por Arroyomolinos (Madrid) , por si puedo ayudarte, cuando se acaben las restricciones por el coronavirus claro.
Podría echarle un vistazo si estás cerca, y meterle el ordenador por si vemos algo.
Saludos.

Cita de: Elect en Marzo 06, 2020, 02:14:01 PM
Hola a todos
Mi z-cero no arranca ni carga
Lo he llevado a Citroën y me dicen el ondulador ???
No encuentro nada en la web
Si me podéis ayudar mil gracias

Estoy como tú.
Mi Peugeot ion da un error intermitente y ni arranca ni carga.
En la casa dicen que es el ondulador.
Alguien sabe que es?
Elect lo has resuelto?  Gracias

Cita de: jota71 en Junio 17, 2020, 02:15:41 PM
Estoy como tú.
Mi Peugeot ion da un error intermitente y ni arranca ni carga.
En la casa dicen que es el ondulador.
Alguien sabe que es?
Elect lo has resuelto?  Gracias

Holaaa, ¿al final habeis podido arreglar el coche?.

Saludos

Buenos días, antes que nada vuelvo a presentarme, hace tiempo que me registré en FOROEV aunque no he participado prácticamente nada, también soy socio de AUVE aunque, como os digo, mi participación es muy escasa. Sí que he tenido contacto personal con fran_pascualin (quizá me recuerdes) en un evento que hubo por Leganés donde probé tu ION, cosa que me animó a adquirir mi C-Zero del 2012.

Pues nada, lo adquirí en 2016 con 21.000km y hoy ya cuenta con 75.500km, y teniendo cinco coches en casa éste es el preferido, el que siempre tiene puestas las llaves y el que coge todo el mundo si está disponible siempre que no sea para un viaje largo como sucede en el 90% de las ocasiones.

Todavía no estoy seguro pero quizá también haya caído el cargador interno en mi C-Zero de 2012, el sábado por la noche lo pusimos a cargar y en la mañana del domingo no había subido nada. Al circular (lo poquito que circulé el domingo) se queda encendida la luz roja de la batería de servicio y una de color naranja con un cochecito y un símbolo de admiración (!).

En algún foro australiano he leído que reemplazando la batería de servicio algunas veces vuelve a cargar como si no hubiera pasado nada, así que encargué ayer una que llega mañana porque la que tengo es la de origen, a ver si con eso queda resuelto, aunque, por si las moscas, ya estoy mirando cargadores internos y he encontrado tres al módico precio de 720+IVA la unidad, parece que son de 2016/2017 con lo que si el fallo por el que 'petan' es propio de las unidades hasta 2012 estos serían de los buenos: https://www.recambioverde.es/modulo-electronico-citroen-c-zero-seduction-electrico-35-kw-48-cv-2016-detalle22438444.html (https://www.recambioverde.es/modulo-electronico-citroen-c-zero-seduction-electrico-35-kw-48-cv-2016-detalle22438444.html)

En fin, que mañana monto la batería de servicio a ver si queda resuelto y si no tiraré de desguace, porque menos de 1.000€ si estoy dispuesto a invertir pero irme a la Citroën a que me den la estocada, como que no.

Edito para comentar que ya me ha llegado la batería pero no sirve, los bornes son sensiblemente más delgados que los de la original, se trata de una VARTA Blue Dynamic 12V 40ah A14 330A que compré en base al buscador de la página web. He hablado con ellos y me la reemplazan por una equivalente pero con bornes gruesos, me llegará en otro par de días.,

Os iré contando.

Julián me juego una burguer cangreburguer a que es la batería de servicio.
Los síntomas que dices  son de su fallo, no carga el jodió coche cuando no da el voltaje suficiente, no da chicha para alimentar los cacharros electrónicos.
Vete comentando aquí, y si no es batería le metemos el lexia-diagbox aver si averiguamos algo, pero tiene pinta de batería de servicio.

Cita de: fran_pascualin en Agosto 05, 2020, 11:00:34 AM
Julián me juego una burguer cangreburguer a que es la batería de servicio.
Los síntomas que dices  son de su fallo, no carga el jodió coche cuando no da el voltaje suficiente, no da chicha para alimentar los cacharros electrónicos.
Vete comentando aquí, y si no es batería le metemos el lexia-diagbox aver si averiguamos algo, pero tiene pinta de batería de servicio.

Pues nada: he puesto la nueva batería, una varta blue dynamic 12v 40ah a14 330a con sus adaptadores de bornes JIS a DIN y... mismos síntomas: arranco el coche y a los cinco segundos aparece luz roja de batería y luz naranja del cochecito + !. Conecto el ladrillo y se enciende power + charge pero a los 5 segundos se apaga charge y en el tablero se enciende luz roja de batería + luz naranja del cochecito + !.

En previsión de que se confirmase la sospecha, estos días he estado hablando con un taller de eléctricos que hay en Valmojado, se llama 80%eléctrico y toca smarts, trillizos, leafs, etc. Le conté los síntomas y me dijo que quizá podría resolverlo sin reemplazar el cargador interno al completo... a ver si puede hacerme un hueco y se lo acerco. En el peor de los casos me costará un nuevo cargador más su mano de obra, pero quiero ver de lo que es capaz.

Pues suelen achicharrarse dos termorresistencias , nadie se ha atrevido a cambiarlas que yo sepa, si te la arreglan más apañao será que meterse en el fregado de cambiar el cargador.

Ya ha llegado al taller de 80%Eléctrico, a ver si hoy tengo diagnóstico, iré contando por aquí.

Que tal Julián? Sabemos algo?

Cita de: fran_pascualin en Agosto 14, 2020, 04:37:33 AM
Que tal Julián? Sabemos algo?

Pues si, era fallo del cargador interno y Jorge me lo ha dejado reparado, también tenía por allí un Ion con el mismo fallo, lo que no sé es qué ha sustituido, si las dos resistencias o algo más, pero ha mantenido el cargador original. Me dijo que también había tocado algo en la gestión del BMS y parece que la batería ha recuperado algo de capacidad, antes de ir por el taller tenía unos 80km de autonomía real y ahora ando por 100.

Me alegro mucho.  Jorge es un máquina.
Si no es indiscreción cuanto ha sido el importe del arreglo?
Un saludo

Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk

Cita de: ghost128k en Septiembre 20, 2020, 07:59:50 PM
Me alegro mucho.  Jorge es un máquina.
Si no es indiscreción cuanto ha sido el importe del arreglo?
Un saludo

Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk

1.200€+IVA

Me alegro Julián , el otro día vi a tu hijo con el cochinillo , me alegro que ya seáis el terror de las carreteras otra vez.

Cita de: fran_pascualin en Octubre 22, 2020, 12:17:37 PM
Me alegro Julián , el otro día vi a tu hijo con el cochinillo , me alegro que ya seáis el terror de las carreteras otra vez.

Sí que me lo dijo!

hola buenas noches , os leo que hay un grupo de wassap para ion , zcero e imiev, me podiais meter si hay sitio por favor
Rafa 699462666
salu2

hola, leido todo el hilo, creo que mi ion tambien se le a ido el cargador interno, pues no admite carga y con 53 km que me marca de autonomia, tampoco me arranca, me sale el cochecito naranja con el !  en fin a ver como lo hago , cualquiera lo lleva a Peugeot, sabeis algo de si alguien cambia esas termoresistencias o donde tendria que buscar esa pieza , se queda uno en blanco jjj

por cierto tambien es de 2011, traera el cargador interno de marras, el que da problemas no?

Cita de: RafaLS en Febrero 25, 2021, 08:06:08 PM
por cierto tambien es de 2011, traera el cargador interno de marras, el que da problemas no?

A mi cuando se me rompió el cargador onboard no me salió el coche naranja con la exclamación , simplemete hacia el amago de cargar se encendia la luz de carga de la manguera , parecía que empezaba a cargar y luego se apagaba.
El cochecito naranja me ha salido hace poco por otro motivo , por un desequilibrio de voltaje entre la celda más cargada y la de menos voltaje, pero me deja cargar.
No se dónde vives , si estás por Madrid te podría echar un vistazo a ver que error da la diagnosis.
Aquí Julián dos o tres mensajes arriba lo ha llevado a un taller que se llama 80%electrico ,creo que está en Valmojado, parece que hacen ñapas de este tipo , el concesionario suele matar las moscas a cañonazos y te cambia lo que esté roto entero

gracias Fran , ya he hablado con Jorge de 80% electrico , a ver cuando me dice que se lo lleve, ya os contare
tiene los mismos sintomas que el de Julian , ni carga ni arranca, y el cochecito con la exclamacion

Pues nada acuérdate de postear el resultado , es interesante ir documentando los achaques de nuestros abueletes eléctricos.
Estuve viendo los vídeos de 80%electrico, muy interesantes.
Saludos.

Hola,

Yo también he sufrido el problema del cargador en un citroen czero.
En principio ese problema está ya resuelto y ahora funciona la carga pero como ha estado meses parado, cuando lo cargo se para en 4 o 5 rallas por que una de las celdas de la batería está desequilibrada.
Sólo es una, que se queda 0,26 o 0,27v por debajo del resto (que están muy homogéneas) pero hace que deje de cargar y que muestre valores muy raros del SOC.
Quiero decir, con todas las celdas en torno a 3,9V menos una a 3.6 me dice que tiene un 12% del soc y se queda con una ralla...

Hay alguna forma de equilibrarlas o resetear el SOC?

Por cierto, he leído que existe un grupo de whatsapp de los trillizos... si envío el teléfono me podéis incluir?

Muchas Gracias

Parece que los desequilibrios van a ser los que maten a nuestros cochinillos , me da a mí que tendrás que cambiar la celda.
No se me ocurre como engañar a la batería , se me ocurre cargarlo con la batería caliente , dejarlo varias horas al sol un día de calor , y intentar cargarlo aver si se engancha a la teta.
Con el calor aumenta la autonomía , quizás se equilibre justo la batería para hacerle un carga completa y ya no dejar que se descargue muy bajo, yo después de los fallos que me ha dado con la batería bajo no me los ha vuelto da dar , ahora lo cargo a tope todos los días aver si consigo un reequilibrio de las celdas , de perdidos al río que ya hace 10 años el coche este año , si muere que muera con las botas puestas.
Yo no estoy en el grupo , pero si me pasas el teléfono se lo pasó a Juan Carlos con mucho gusto.
Saludos.

Muchas Gracias,

Te paso el teléfono por privado.
Probaré lo de cargarlo con calor, también tengo pendiente intentar descargarlo del todo, hasta que pare, para ver si con el resto de celdas más bajo se equilibran un poco. Pero me temo que parará antes por la celda mala...

Pensaba que con un lexa 3 y diagbox se podría intentar equilibrar o resetear...

En realidad el desequilibrio de 0,26V no debería ser tanto problema si el balanceador hiciera bien su trabajo :)
Es que me da la sensación de que se ha quedado inconsistente el cálculo del SOC y con algún tipo de reseteo podría llegar a resucitar...

Cita de: essrirm en Mayo 24, 2021, 03:00:41 PM
Muchas Gracias,

Te paso el teléfono por privado.
Probaré lo de cargarlo con calor, también tengo pendiente intentar descargarlo del todo, hasta que pare, para ver si con el resto de celdas más bajo se equilibran un poco. Pero me temo que parará antes por la celda mala...

Pensaba que con un lexa 3 y diagbox se podría intentar equilibrar o resetear...

En realidad el desequilibrio de 0,26V no debería ser tanto problema si el balanceador hiciera bien su trabajo :)
Es que me da la sensación de que se ha quedado inconsistente el cálculo del SOC y con algún tipo de reseteo podría llegar a resucitar...

Yo no he sido capaz de equilibrar con lexia , pensaba que se podía hacer a cualquier voltaje .
Lo que si le hecho es un par de pruebas de capacidad, te vacía la batería encendiendo el aire acondicionado y luego te la llena a tope.
Cuando des con la avería , podrías postear el resultado aquí.

He pedido un lexia, a ver cuando me llegue....  si vives por Madrid podíamos probar una descarga/carga con el tuyo...

Cita de: essrirm en Mayo 31, 2021, 10:06:24 AM
He pedido un lexia, a ver cuando me llegue....  si vives por Madrid podíamos probar una descarga/carga con el tuyo...

Yo vivo en Arroyomolinos y tengo lexia, para lo que necesites estoy a tu disposición , yo ya le he hecho  un par de cargas descargas.

El otro día estuve en casa de Ricardo   para hacerle la.diagnosis a su Citroen c-zero , solo le carga hasta 4 rayas , 87 celdas le cargan a 4,10 v correctamente y la celda 27 se queda 3,55v y de ahí no pasa .
Le hicimos una prueba de carga y descarga y da un error la.prueba cuando está a punto de dejar seca la batería .
También arroja El error p1a2fy el  p1a4b igual que Ami, y al que cambió la celda del vídeo que colgué este hilo, es curioso están todas las celdas cargadas a tope menos una y sólo carga Cuatro rayas.
Le intentaremos hacer otra carga y descarga pero esa celda tiene mala pinta.
Ya está buscando una celda por si acaso.

Interesante aporte que ha hecho Ricardo , antes del problema de la celda 27 , arregló el cargador de abordo , en vez de las termo resistencias , lo que tenía mal eran los condensadores , como lo encontraba los mismos busco unos equivalentes , un crack.
Aquí unas fotos que me paso, por si es de utilidad a alguien, que cuelgo con su permiso.
https://photos.app.goo.gl/9phqv9GRhxwqgpbMA
Saludos.

Buenos días soy nuevo en esto y a ver si podrías echarme una mano, mi berlingo electrica no carga por la lenta tipo1, le cambié el cargador on board, y sigue igual, yo conecto el cargador de casa schuko o el menekes a tipo 1 en cualquier zona de carga, y no se conectan a coche, sin embargo com el chademo rápida, no tengo problema. He pensado es los cables pero ¿Los dos van ha estar mal? El tema es que soy de un pueblo de Badajoz y lo lleva a la Citroen a que me dieran un diagnóstico y me dijeron que el cargador, busque uno de segunda y nada sigue igual. Si me podéis decir que valores tengo que medir para saber si el cargador esta bien, entiendo algo del tema. Un saludo

Para Petermr:

He entendido que en enchufe doméstico no te carga y sí carga bien en un cargador público.

Si es así, has comprobado la toma de tierra de casa?

Yo tengo un comprobador comprado por internet muy baratito que conectas al enchufe y te dice si está correcta fase, neutro y tierra.

Puede parecer una chorrada pero a veces sólo es eso.