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Mensajes - Greybeard

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1
Un ondulador es un inversor.
Un inversor es la electrónica de potencia que transforma la energía de la batería y la hace llegar al motor.

En cualquier caso, a saber si el mecánico ha querido decir eso. Podría haber sido un poco más explícito.

Sí, pero el cargador del i-MiEV también lleva un ondulador dentro, para elevar la tensión desde los 115V AC de USA o los 230V AC europeos a los 370V DC de la batería.

Así que... ¡datos insuficientes!

2
Hola a todos
Mi z-cero no arranca ni carga
Lo he llevado a Citroën y me dicen el ondulador ???
No encuentro nada en la web
Si me podéis ayudar mil gracias

"El ondulador"... ¡A saber qué será!
Podría ser el cargador que estamos comentando (lleva un ondulador dentro) pero, en los casos que conozco, el coche seguía funcionando, sólo que no cargaba (salvo que te hayas quedado sin batería)

¿Te han hecho presupuesto?

3
Hola, alguien ha tenido un problema con el convertidor de carga? Lo llaman de otra forma también?? Me acaban de decir que mi czero tiene esa pieza rota y el presupuesto que me han dado me ha parecido demasiado. Agradezco la ayuda!!!
Saludos.

Supongo que hablas del cargador de a bordo, el que tratamos en este hilo. Cargador, conversor AC/DC, convertidor...

Ya lo siento, la pieza nueva según catálogo vale una pasta, sí, por eso -como habrás visto- varios nos hemos liado a cambiarlo por nuestra cuenta con cargadores procedentes de siniestros o desguaces.

Eso sí, no es sencillo (no son iguales, no es desenchufar uno y enchufar el otro)

Suerte, y saludos.
 

4
...No tendría ninguna duda de qué modelo escoger si, por ejemplo Tesla, hiciera su Model "C". Pero ni rastro de él...

Hombre, del Model C hay muchos rumores sobre su fabricación en China y para China, pero una vez que el mercado local esté abastecido y la velocidad de fabricación sea elevada, yo no descartaría que rápidamente pasen a comercializarlo en Europa (para USA ¿sería demasiado pequeño?)

Y sería fácil que hubiera versión Dual Motor.

https://www.caranddriver.com/es/coches/novedades/a30560279/tesla-model-c/

5
Y también se habla de un mini SUV, el VW ID-2X. Pero no veo por ningún lado que vaya a ser AWD.



Quizá Subaru saque algo, está colaborando con Toyota para su primer eléctrico, pero temo que va a ser más grande de lo que buscas. Busca sobre la plataforma E-TNGA:


6
PHEV's alguno sí que hay (Mini, Jeep), pero BEV's...

Si vemos algo a ver si lo ponemos por aquí.

7
Think / Re:Zebralín ha muerto! :-(
« en: Febrero 25, 2020, 02:43:34 pm »
¡Suerte con ello!  :D

8
Después de analizar diversos modelos y combinaciones. De valorar los distintos tipos de híbridos e híbridos enchufables. Los electricos puros,  y los de hidrógeno, la combinación que creo que más me convence,  resulta que apenas tiene modelos comerciales.
En mi caso cuento con garaje propio, por lo que puedo enchufar el coche cada noche.  Trabajo a 15km de mi casa,  con lo que la autonomía que necesito a diario es pequeña. Eventualmente realizo viajes de vacaciones a distancias de unos 400km.
Según lo tengo pensado,  la mejor combinación para mi es un eléctrico de autonomía extendida.
No cargo con una batería pesada cada día,  y cuando necesito mas autonomía, un generador a gasoil o gasolina recarga la batería durante el trayecto.
Pues parece que soy de los pocos a los que les parece buena solución, porque apenas encuentro modelos que funcionen así. 
¿Alguien me puede decir porqué?

Desaparecido el i3 REx, tendrás que ir a uno de los muchos PHEV (híbridos enchufables) que están apareciendo en VAG, PSA, Renault... vas a tener muchísimo para elegir, y perfectamente cumplen tu programa.

Saludos,

10
Necesitas un EVSE capaz de cargar a 6 amperios. Un ejemplo aleatorio (el primero que me ha salido, ni idea de cuán bueno, o cuán barato/caro es)

https://www.amazon.es/Zencar-EVSE-Cargador-conmutable-Pantalla/dp/B07VR5ZCPP

11
i-Miev / Re:Dimensiones maletero i-miev
« en: Febrero 14, 2020, 04:43:10 pm »
Por cierto como va tu trillizo?
Cuantos km llevas ya?

Pues va estando mayor... es uno de los pioneros del 2011.

Pasó hace tiempo los 100.000 kms, hechos con bastante ritmo (fuertes cuestas) y la batería ronda ya el 60%, lo que me vuelve al coche menos útil en ocasiones (por falta de autonomía)

Si apareciera algún valiente haciendo una batería aftermarket válida y de unos 25 kWh o más, probablemente me lo plantearía; el coche por lo demás va bien.

Pero como eso no va a pasar, pues lo que dure el pobre (ya se autopagó); cuando muera veremos lo que hay en el mercado.

Saludos,

12
i-Miev / Re:Dimensiones maletero i-miev
« en: Febrero 13, 2020, 02:44:23 pm »
Asientos abatidos:

Ancho en el paso de rueda trasero (mínimo) 96 cm.
Ancho mínimo en el portón, 85 cm.
Ancho a la altura del asiento trasero, 109 cm.

Profundo, depende de cómo lleves los asientos delanteros; tal como los llevo yo, 134 cm en la base (luego se va reduciendo)

Alto, entre 70 y 80 cm.

13
Con el extensor de rango wankel, puede ser.

Por sí solo, no lo veo. Batería para uso urbano y proximidades en tamaño SUV...  ::)

14
Bien, gracias a Fran_pascualin, a ghost128k y a varios otros que amablemente me han ayudado por privado, mi pelotillo vuelve a estar en la carretera.

He cambiado el cargador por uno más moderno (no sé en qué año empezaron a llegar con el rediseño); aunque hay que trabajar cambiando conexiones, etc, al final no es demasiado complicado. Repararlo me resultó imposible por falta de medios o de habilidad.

On the road again!  ;D

Edito por si alguien llega con el mismo problema y se encuentra como yo, ahora que aún me acuerdo de lo que he hecho  ::)

- La guía de Fran Pascualin (1ª página, mensaje del 17 de Mayo del 2018), ha sido la "biblia".

- Para desconectar la batería de tracción yo no he necesitado retirar el asiento del conductor, he podido acceder bajo el asiento, desplazándolo a sus extremos delantero y/o trasero. A lo mejor depende de las manos (o manitas, o manazas) que cada uno tenga. Probad.

- Cada cable que soltéis, antes rotulad dónde iba, que luego pasa lo que pasa.

- Por la parte de popa (trasera) hay poco problema, por ahí va la toma de masa y la entrada de 230V CA. En mi pelotillo el cable de tierra venía con la envoltura típica (verde/amarilla) pero no así fase y neutro (ambos venían con cubierta naranja); en la placa sí especifica cuál es fase y cuál es neutro. Rotulad.

- Por la parte de proa (delantera) hay más problemas. El conector de salida de +12V es un cable gordo cuyo conector no coincide (ahora es más "gordo")



Compré otro conector con la idea de sustituirlo, pero me dí cuenta que el nuevo parecía bastante peor que el original. Finalmente agrandé lo mínimo imprescindible el diámetro interior del conector para que entrara en el borne roscado, y puse el conector original.

Y lo que me trajo más de cabeza fue la salida de carga hacia la batería de tracción (el cable se va hacia la derecha, hacia el inversor)



A la izquierda (cable mallado) vemos la manguera nueva, y a la derecha la manguera vieja con sus conexiones al antiguo conversor DC/DC. La idea era conectarlo a la salida del conversor nuevo, pero ¿cómo?

Lo que decía Fran era:
"...En el viejo ponia L y R...
...Y en el nuevo chgn y chgp
Determinamos que l y n eran neutros y p y r phase , comparando otros conectors de la placa, pero sin estar seguros al 100%.
De momento funciona y no exploto nada."

Lo que me dejaba con más dudas que certezas. Ya que no se tratan de "fase y neutro", sino del positivo y negativo de la batería de tracción.

Al final, hablando con unos y con otros, decidimos que en el cargador nuevo, lo que rezaba como "CHGP" Y "CHGN" muy probablemente era "CHarGe Positive" y "CHarGe Negative"



... y a una amiga japonesa le pregunté si lo que ponía en japonés era algo interesante y me dijo: "no sé, sólo pone "Rojo" en el de arriba y "Azul" en el de abajo..." ¡Pues ya lo tenemos! ;D Mi antiguo "R-X3" con etiqueta roja, al CHGP ("rojo"), y mi antiguo "L-X4" con etiqueta azul, al CHGN ("azul")

Hay dos cablecillos negros auxiliares que van a un apantallado de los cables de la batería de tracción; esos los conecté directamente con la malla del cable que salía del conector nuevo.



Por lo demás, bastante fácil. Sólo reseñar que el vaso de expansión ahora queda demasiado alto y hay que apañar un nuevo soporte auxiliar (es poca la diferencia, pero la tapa no cierra bien), y que hay que rellenar y volver a cebar el circuito de refrigeración. Si sólo has perdido el líquido del interior del cargador puede que sólo hayas perdido ¿medio litro? algo así; si aprovechas para cambiar el líquido de refrigeración, unos 5 litros.

Para hacer el cebado/rellenado hay que hacerlo con el software del fabricante (MUT en Mitsubishi, Lexia en Peugeot y no sé si en Citroën) pero hay un método "manual" descrito en la página de los rusos:

http://mmc-manuals.ru/manuals/i-miev/online/Service_Manual/2013/index_M1.htm

Copio y pego aquí, por si se pierde:

"COOLANT REFILLING

1.
caution   Use the MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM without adding water because the concentration is preadjusted to 50%.
Prepare the required volume of coolant using a jug so as to avoid running out of coolant during the refilling and causing any damage to the water pump.

Recommended antifreeze: MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM or equivalent*
note   *similar high quality ethylene glycol based non-silicate, non-amine, non-nitrate and non-borate coolant with long life hybrid organic acid technology.
Quantity: 5.1 L
(including 1.1 L in the radiator condenser tank)
2.Remove the radiator condenser tank cap if it is still mounted.
3.Fill the coolant to near the radiator condenser tank filler port.
4.According to either of the procedures below, start the "Coolant refilling control".
(1) Not using M.U.T.-III
.....1. Pull the parking brake lever.
.....2. Set the electric motor switch to the "ON" position.
.....3. Within seven seconds, press the ASC-OFF switch at least 10 times.

(2) When using M.U.T.-III
.....1. After setting the electric motor switch to the "LOCK" (OFF) position, connect the M.U.T.-III to the diagnosis connector.
.....2. Set the electric motor switch to the "ON" position.
.....3. From the system selection screen of M.U.T.-III, select "EV-ECU".
.....4. From the EV-ECU screen, select "Actuator test".
.....5. Select the item No. 3 "Water pump actuate".
5.There will be a wait time of 20 seconds after the start of "Coolant refilling control" until the actuation of water pump. During this period, hold the prepared jug, and insert the jug tip into the radiator condenser tank filler port to be ready to fill the coolant.
6.After the 20-second wait time, the water pump repeats the operation (4 seconds) and stop (30 seconds). So, refill the coolant with an amount decreased by the water pump operation.
note   In a case if the prepared coolant becomes about to run out, turn the electric motor switch to the "LOCK" (OFF) position beforehand, and stop the "Coolant refilling control" (at this time, perform the work with two people).
note   Including the wait time, "Coolant refilling control" will be completed within seven minutes from the start (during this period, 12 times of 4-second operation are included).
If the coolant change is not completed, or if the control is stopped during the work, the refilling can be resumed by starting "Coolant refilling control" once again.
7.Until the coolant level stops decreasing by the water pump operation, repeat the step 6 above.
note   The coolant refilling will be complete in about 3 to 4 minutes.
8.For the air bleeding of cooling system, operate the water pump for at least one minute according to either of the procedures below.
(1) Not using M.U.T.-III
.....1. Set the electric motor switch to the "START" position.
.....2. Have the Ready indicator illuminated, and maintain the READY status for at least 15 minutes.
note   In the READY status, the water pump operates intermittently when the coolant temperature is low.
By maintaining the READY status for 15 minutes or longer, the total duration of water pump operation will be 1 minute or longer.
(2) When using M.U.T.-III
.....1. After setting the electric motor switch to the "LOCK" (OFF) position, connect the M.U.T.-III to the diagnosis connector.
.....2. Set the electric motor switch to the "START" position.
.....3. Have the Ready indicator illuminated, and achieve the READY status.
.....4. From the system selection screen of M.U.T.-III, select "EV-ECU".
.....5. From the EV-ECU screen, select "Actuator test".
.....6. Select the item No. 9 "Water pump actuate 2".
9.Set the electric motor switch to the "LOCK" (OFF) position to stop the water pump.

10.When the coolant level in radiator condenser tank is at the "L" line or higher, the air bleeding is complete.
11.If the coolant level in radiator condenser tank is at the "L" or lower, fill the coolant to the "F" line, and then perform the air bleeding of above step 8 again.
12.Adjust the coolant level so that the coolant level in radiator condenser tank comes to near the "F" line when the water pump is stopped."


Básicamente,
- Prepara una jarra o similar con el anticongelante.
- Pon el freno de mano, pon la llave en "contacto" (no lo lleves hasta el extremo de la derecha para ponerlo en "Ready", sólo en "contacto" para activar el coche)
- En menos de 7 segundos pulsa el botón de apagar el ESP (a la izquierda, bajo el volante) al menos 10 veces

Y corre para atrás. Comienza a hacer unos ciclos de 30 segundos en reposo, 4 segundos de activación de la bomba, otros 30 segundos de reposo (que aprovechas para rellenar el vaso de expansión), otros 4 segundos de activación de la bomba... al final son como 12 ciclos en 7 minutos, al final ya ha expulsado todo el aire y no necesitas reponer. (si algo se tuerce, te quedas sin anticongelante, qué se yo, quita el contacto y vuelve a empezar cuando tengas todo preparado)

Hale, suerte a quien se encuentre en el mismo "fregado"  :D

Hola Greybeard:

Bueno, yo estoy en el mismo "fregado".   :D . No entiendo que hiciste con los cablecillos negros que dices que son de apantallamiento. No cortaste los naranjas por fuera del cargador nuevo y los conectaste con el conector viejo?

Ya hace un año del episodio. Sólo puedo repetir lo que dije:

"Hay dos cablecillos negros auxiliares que van a un apantallado de los cables de la batería de tracción; esos los conecté directamente con la malla del cable que salía del conector nuevo."

Si envías fotos, quizá recuerde algo más. Pero básicamente era empalmar el apantallamiento a masa.

15
Eso, tiene que ser algún error de traducción.

Mantendrán la capacidad volumétrica para el doble de autonomía.

Lo otro son milagros, y esos, en Lourdes...

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