Mostrar Mensajes

Esta sección te permite ver todos los posts escritos por este usuario. Ten en cuenta que sólo puedes ver los posts escritos en zonas a las que tienes acceso en este momento.


Mensajes - Greybeard

Páginas: [1] 2 3 ... 110
1
Kangoo ZE / Re:¿Carga limitada?
« en: Junio 05, 2019, 03:52:38 pm »
Gracias a los dos.
Pues es una faena. Tenía entendido que renault cargaba en trifasico hasta 22kw por la toma 2 o mennekes. Debo entender que la única forma de que cargue más rápido es con el Css Combo...

No conozco al detalle el modelo, pero perfectamente podría ser que el modelo 2019 sí permita esa carga a 22 kW, mientras que el modelo 2013 no lo haga.

2
Kangoo ZE / Re:¿Carga limitada?
« en: Junio 04, 2019, 12:50:31 pm »
Hola a todos,

Mi hermoano se ha comprado recientemente una Renault Kangoo ZE de 2013 y ha notado algo extraño. Tiene el cargador programado para que le de 21A y cuando conecta la Kangoo solo carga a 16A. he probado a encufar mi E-Niro y con mi coche el cargador si da los 21A. Pero al volver a encufar la Kanggo solo se queda cargando a 16A.

¿Por qué ocurre esto?. ¿Las Kangoo Ze no pueden cargar a más potencia por la toma Mennekes?. ¿Hay algún tipo de limitación que podamos quitar?.

Saludos.

Tienes un error de concepto.

Lo que llamas "el cargador" (el wallbox) no es el cargador, es sólo una toma eléctrica que le dice al coche hasta cuánta intensidad puede coger. Por ejemplo, 21A. O 32, o 16, o 25... dependerá de la instalación que lleve y más cuestiones.

El cargador en realidad está dentro de cada coche. El del E-Niro es de 32A (7,4 kW) y el del Kangoo, de 16A (3,7 kW)

El cargador (del coche) se pone en contacto con el wallbox (de la pared) y se ajustan al menor de los valores.

Kangoo: Wallbox 21, cargador 16, carga a 16 (el cargador no chupa más)
e-Niro; Wallbox 21, cargador 32, carga a 21 (el Wallbox no da más)



Espero haberme explicado.

3
i-Miev / Re:cable de carga para el i-miev
« en: Mayo 25, 2019, 07:45:50 am »
Desde vacío, sí.

Si tienes algo de carga tardará menos.

El final de la carga es más lento, durante el equilibrado. Vamos, que si tienes prisa cuando llegue a 14/15 rayas de las 16 puedes dejarlo.

Pero, ¿no tienes cargador (WallBox) en casa?

4
i-Miev / Re:cable de carga para el i-miev
« en: Mayo 23, 2019, 03:51:46 pm »
Aunque lo enchufes a un punto de recarga de trifásica, tu coche sólo cogerá una fase.

Por mucho que quieras conectarlo a 32A, tu coche sólo tomará 14.

Cargues en un punto a 43 kW, o a 21, 11, 7, tu coche cargará a 3,4 kW, porque es la potencia del cargador de a bordo.

La única forma de cargar más rápido es por la toma de la izquierda (CHAdeMO)

Saludos,

5
i-Miev / Re:cable de carga para el i-miev
« en: Mayo 23, 2019, 06:49:42 am »
Te sirve el de 16, va a cargar a 14.

6
Instalaciones vinculadas / Re:Programar carga enchufe Schuko
« en: Mayo 07, 2019, 03:57:06 pm »
Los coches modernos normalmente permiten la programación de carga.

Tú enchufas y programas, y cuando toque comenzará la carga.

7
iON / C-zero / Re:Aparición de la Tortuga
« en: Abril 21, 2019, 06:54:27 pm »
...Esta semana, y haciendo algunas recargas con Chademo, me apareció la tortuga teniendo 4 rayas en el indicador, cosa que me llevó a quedarme tirado en la carretera, pués confiaba en las 4 rayas que me quedaban...

Haciendo las recargas con ChadeMo, las celdas no se equilibran, sólo lo hace al final de la carga lenta. Y sólo con cargas lentas desde casi vacío hasta totalmente lleno recalcula la capacidad de la batería.

Si con 4 rayas te ha aparecido la tortuga, apunta a que una de las celdas ha bajado de tensión por debajo del umbral mínimo, puede ser que hace mucho tiempo que no ha recalculado la capacidad y en realidad es menor de lo que se esperaba, o puede ser que (al menos) una de las celdas tenga menos capacidad.

Si le enchufas un medidor adecuado podríamos opinar con algo más de certeza.

En todo caso, te recomiendo que hagas carga lenta, a poder ser sin interrupción desde dos rayas o menos hasta el final.

Saludos,

8
Una instalación moderna, con una base schuko de calidad y con cable de sección adecuada no dará problemas; llevo muchos años cargando así (desde el 2013) y a algo más de 3 kW...

9
Si no tienes plaza de garaje dependes exclusivamente de la recarga pública.

Y esa es muy cara si es rápida (Ibil, aunque transitoriamente hay dos cargadores rápidos de Iberdrola en el centro de Bilbao), o es muy lenta si es en sitios como centros comerciales (y a menudo no funcionan)

Por eso no recomendamos que te metas en este mundillo si no tienes plaza de garaje.

Si la tuvieras, aunque fuera en alquiler, si podrías poner punto de recarga (hablándolo con el propietario, para él puede ser interesante también cara al futuro)

Bienvenido, en todo caso.

10
Se sabe ya algo más? Es que huele a vandalismo, aunque pudiera ser mala gestión de baterías, etc... Porque no tener un control que pare antes de que ardan... Y tener todas las motos juntas...

Pues parece que las motos sufrieron el incendio, no lo provocaron:

https://es.motorsport.com/motoe/news/causa-incendio-motoe-jerez/4353477/?nrt=6029

11
Estupendo, ¿ha sido un DIY?

Como la copa de un pino...


12
Bien, gracias a Fran_pascualin, a ghost128k y a varios otros que amablemente me han ayudado por privado, mi pelotillo vuelve a estar en la carretera.

He cambiado el cargador por uno más moderno (no sé en qué año empezaron a llegar con el rediseño); aunque hay que trabajar cambiando conexiones, etc, al final no es demasiado complicado. Repararlo me resultó imposible por falta de medios o de habilidad.

On the road again!  ;D

Edito por si alguien llega con el mismo problema y se encuentra como yo, ahora que aún me acuerdo de lo que he hecho  ::)

- La guía de Fran Pascualin (1ª página, mensaje del 17 de Mayo del 2018), ha sido la "biblia".

- Para desconectar la batería de tracción yo no he necesitado retirar el asiento del conductor, he podido acceder bajo el asiento, desplazándolo a sus extremos delantero y/o trasero. A lo mejor depende de las manos (o manitas, o manazas) que cada uno tenga. Probad.

- Cada cable que soltéis, antes rotulad dónde iba, que luego pasa lo que pasa.

- Por la parte de popa (trasera) hay poco problema, por ahí va la toma de masa y la entrada de 230V CA. En mi pelotillo el cable de tierra venía con la envoltura típica (verde/amarilla) pero no así fase y neutro (ambos venían con cubierta naranja); en la placa sí especifica cuál es fase y cuál es neutro. Rotulad.

- Por la parte de proa (delantera) hay más problemas. El conector de salida de +12V es un cable gordo cuyo conector no coincide (ahora es más "gordo")



Compré otro conector con la idea de sustituirlo, pero me dí cuenta que el nuevo parecía bastante peor que el original. Finalmente agrandé lo mínimo imprescindible el diámetro interior del conector para que entrara en el borne roscado, y puse el conector original.

Y lo que me trajo más de cabeza fue la salida de carga hacia la batería de tracción (el cable se va hacia la derecha, hacia el inversor)



A la izquierda (cable mallado) vemos la manguera nueva, y a la derecha la manguera vieja con sus conexiones al antiguo conversor DC/DC. La idea era conectarlo a la salida del conversor nuevo, pero ¿cómo?

Lo que decía Fran era:
"...En el viejo ponia L y R...
...Y en el nuevo chgn y chgp
Determinamos que l y n eran neutros y p y r phase , comparando otros conectors de la placa, pero sin estar seguros al 100%.
De momento funciona y no exploto nada."

Lo que me dejaba con más dudas que certezas. Ya que no se tratan de "fase y neutro", sino del positivo y negativo de la batería de tracción.

Al final, hablando con unos y con otros, decidimos que en el cargador nuevo, lo que rezaba como "CHGP" Y "CHGN" muy probablemente era "CHarGe Positive" y "CHarGe Negative"



... y a una amiga japonesa le pregunté si lo que ponía en japonés era algo interesante y me dijo: "no sé, sólo pone "Rojo" en el de arriba y "Azul" en el de abajo..." ¡Pues ya lo tenemos! ;D Mi antiguo "R-X3" con etiqueta roja, al CHGP ("rojo"), y mi antiguo "L-X4" con etiqueta azul, al CHGN ("azul")

Hay dos cablecillos negros auxiliares que van a un apantallado de los cables de la batería de tracción; esos los conecté directamente con la malla del cable que salía del conector nuevo.



Por lo demás, bastante fácil. Sólo reseñar que el vaso de expansión ahora queda demasiado alto y hay que apañar un nuevo soporte auxiliar (es poca la diferencia, pero la tapa no cierra bien), y que hay que rellenar y volver a cebar el circuito de refrigeración. Si sólo has perdido el líquido del interior del cargador puede que sólo hayas perdido ¿medio litro? algo así; si aprovechas para cambiar el líquido de refrigeración, unos 5 litros.

Para hacer el cebado/rellenado hay que hacerlo con el software del fabricante (MUT en Mitsubishi, Lexia en Peugeot y no sé si en Citroën) pero hay un método "manual" descrito en la página de los rusos:

http://mmc-manuals.ru/manuals/i-miev/online/Service_Manual/2013/index_M1.htm

Copio y pego aquí, por si se pierde:

"COOLANT REFILLING

1.
caution   Use the MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM without adding water because the concentration is preadjusted to 50%.
Prepare the required volume of coolant using a jug so as to avoid running out of coolant during the refilling and causing any damage to the water pump.

Recommended antifreeze: MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM or equivalent*
note   *similar high quality ethylene glycol based non-silicate, non-amine, non-nitrate and non-borate coolant with long life hybrid organic acid technology.
Quantity: 5.1 L
(including 1.1 L in the radiator condenser tank)
2.Remove the radiator condenser tank cap if it is still mounted.
3.Fill the coolant to near the radiator condenser tank filler port.
4.According to either of the procedures below, start the "Coolant refilling control".
(1) Not using M.U.T.-III
.....1. Pull the parking brake lever.
.....2. Set the electric motor switch to the "ON" position.
.....3. Within seven seconds, press the ASC-OFF switch at least 10 times.

(2) When using M.U.T.-III
.....1. After setting the electric motor switch to the "LOCK" (OFF) position, connect the M.U.T.-III to the diagnosis connector.
.....2. Set the electric motor switch to the "ON" position.
.....3. From the system selection screen of M.U.T.-III, select "EV-ECU".
.....4. From the EV-ECU screen, select "Actuator test".
.....5. Select the item No. 3 "Water pump actuate".
5.There will be a wait time of 20 seconds after the start of "Coolant refilling control" until the actuation of water pump. During this period, hold the prepared jug, and insert the jug tip into the radiator condenser tank filler port to be ready to fill the coolant.
6.After the 20-second wait time, the water pump repeats the operation (4 seconds) and stop (30 seconds). So, refill the coolant with an amount decreased by the water pump operation.
note   In a case if the prepared coolant becomes about to run out, turn the electric motor switch to the "LOCK" (OFF) position beforehand, and stop the "Coolant refilling control" (at this time, perform the work with two people).
note   Including the wait time, "Coolant refilling control" will be completed within seven minutes from the start (during this period, 12 times of 4-second operation are included).
If the coolant change is not completed, or if the control is stopped during the work, the refilling can be resumed by starting "Coolant refilling control" once again.
7.Until the coolant level stops decreasing by the water pump operation, repeat the step 6 above.
note   The coolant refilling will be complete in about 3 to 4 minutes.
8.For the air bleeding of cooling system, operate the water pump for at least one minute according to either of the procedures below.
(1) Not using M.U.T.-III
.....1. Set the electric motor switch to the "START" position.
.....2. Have the Ready indicator illuminated, and maintain the READY status for at least 15 minutes.
note   In the READY status, the water pump operates intermittently when the coolant temperature is low.
By maintaining the READY status for 15 minutes or longer, the total duration of water pump operation will be 1 minute or longer.
(2) When using M.U.T.-III
.....1. After setting the electric motor switch to the "LOCK" (OFF) position, connect the M.U.T.-III to the diagnosis connector.
.....2. Set the electric motor switch to the "START" position.
.....3. Have the Ready indicator illuminated, and achieve the READY status.
.....4. From the system selection screen of M.U.T.-III, select "EV-ECU".
.....5. From the EV-ECU screen, select "Actuator test".
.....6. Select the item No. 9 "Water pump actuate 2".
9.Set the electric motor switch to the "LOCK" (OFF) position to stop the water pump.

10.When the coolant level in radiator condenser tank is at the "L" line or higher, the air bleeding is complete.
11.If the coolant level in radiator condenser tank is at the "L" or lower, fill the coolant to the "F" line, and then perform the air bleeding of above step 8 again.
12.Adjust the coolant level so that the coolant level in radiator condenser tank comes to near the "F" line when the water pump is stopped."


Básicamente,
- Prepara una jarra o similar con el anticongelante.
- Pon el freno de mano, pon la llave en "contacto" (no lo lleves hasta el extremo de la derecha para ponerlo en "Ready", sólo en "contacto" para activar el coche)
- En menos de 7 segundos pulsa el botón de apagar el ESP (a la izquierda, bajo el volante) al menos 10 veces

Y corre para atrás. Comienza a hacer unos ciclos de 30 segundos en reposo, 4 segundos de activación de la bomba, otros 30 segundos de reposo (que aprovechas para rellenar el vaso de expansión), otros 4 segundos de activación de la bomba... al final son como 12 ciclos en 7 minutos, al final ya ha expulsado todo el aire y no necesitas reponer. (si algo se tuerce, te quedas sin anticongelante, qué se yo, quita el contacto y vuelve a empezar cuando tengas todo preparado)

Hale, suerte a quien se encuentre en el mismo "fregado"  :D

13
...La ventaja es que para nuestro coche vale el cargador de un i-miev, un C-Zero o un Ion, con lo cual as posibilidades de encontrar uno aumentan....eso si, si montas el cargador nuevo (el que salió a partir de mediados de 2012 con los C-zero de 80 celdas), hay que cambiar conectores, ya que no son los mismos, pero con un buen soldador y termoretractil es facil de hacer...

¿Eso es así, seguro?

¿Cambiar el cargador por el de un i-MiEV es enchufar y listo? ¿No hay que reprogramar o cosa parecida?

(Estoy tratando de repararlo, pero se me complica la cosa)

14
Parece que están cayendo muchos (edito: de los primeros años; en algún momento rediseñaron el cargador y el moderno parece ser que no está fallando)

Soy en principio reacio a montar uno de desguace, pues puede tener la misma vejez que el mío (o no)

Pregunté en Peugeot, me dijeron que la pieza suponía 2.500€ + 2 horas de m.o. (y no tengo muy claro si debería gastarme ese dinero en ese coche)

Necesito un coche YA y ayer he comprado uno. Y no va a pilas, porque necesito uno muy pequeño para que entre en mi garaje (no entra ni el Zoe); yo lo que quería era que aguantara un poco más a ver qué tal salían los nuevos pequeñines que están al caer.

Y, ya con tranquilidad, estoy pensando en abrir la "tapa de los sesos" al cargador, a ver qué se ve. Aunque sin herramienta especializada ni conocimientos, no sé cómo acabará la cosa.

Gracias por los ánimos, chicos.

15
Me he pasado por el foro americano y parece que están cayendo muchos...

http://myimiev.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=4079

Páginas: [1] 2 3 ... 110