Habéis probado alguno de los conversores tipo 2 a tipo 1 (una pieza de plástico de un palmo) que están vendiendo en AliExpress a unos 20 euros?

Solo quería contaros un fallo del que me di cuenta recientemente.  No sé si ocurre siempre, o los casos exactos, pero lo que me ocurrió es que el Charge no funcionaba.

Situación:
Tenía unos 6 km de autonomía eléctrica y decidí cargar en previsión de un puerto largo. 
No recordaba si estaba en Charge ya en ese momento (la letra es difícil de leer...ya podían haber diferenciado un poco más Charge y Save), así que le di al botón de Charge.  Desapareció el indicador azul y quedó sólo en Normal, sin duda porque estaba ya en Charge anteriormente (cosas de la edad...) y lo que había hecho al darle es apagarlo.
Así que inmediatamente le volví a dar de nuevo (en el plazo de un segundo).  Se iluminó Charge en azul de nuevo, y todo correcto.

Sin embargo, iba perdiendo autonomía eléctrica hasta que me quedé sin nada.  Comprobé en los gráficos que efectivamente el térmico se apagaba en ocasiones, sin intentar cargar la batería; no era porque no tuviera potencia suficiente para cargar.
Apagué Charge, espere unos segundos, y volví a encenderlo.  A partir de ahí todo correcto y fui acumulando autonomía.

Mi impresión... en ocasiones si cambias de Charge a Normal y de nuevo a Charge rápidamente, no procesa bien el cambio y se queda en Normal a secas priorizando uso de EV, a pesar de que el display sí indique que está en Charge.

Es la segunda vez que me encuentro con que el coche no ha cargado completamente por la noche y que el CRO tiene la luz roja de Fault parpadeando.  En qué ocasiones puede ocurrir? Qué puede causarlo?

Un youtuber alemán-australiano ha publicado recientemente un video en el que afirma que, tras una investigación con Mitsubishi Australia, creen haber resuelto el problema de degradación excesiva de batería que venían mostrando algunos coches.  Afecta sobre todo a los de 2019, pero también a los de años anteriores, y era más evidente tras cambiar la batería.  En la web del Watchdog podéis ver como efectivamente la salud de la batería de los modelos de 2019 cae en picado enseguida.

Os lo intento resumir, porque el youtuber tiene una facilidad increíble para contar en 30 minutos lo que puede resumirse en 30 segundos.  Además, os ahorro tener que verle sin camiseta (no preguntéis...).

En versión simplificada, y no contrastada:
Indican que la batería y la BMU tienen unos registros en los que almacenan inicialmente la capacidad de la batería (p.ej 40Ah), y también posteriormente datos consecutivos de estimaciones del SOH (salud de la batería).
Creen que la BMU es excesivamente pesimista en cuanto a estimar la degradación (eso es un tema aparte a investigar), y regularmente va reestimando a la baja esa capacidad y grabando en esos registros históricos (habla de 500 registros), un número cada vez menor (39.9, 39.8,...).
La capacidad, en cualquier momento dado, sería seguramente algún tipo de media de todos los registros (inicial e históricos).

Aseguran que el proceso de reset de la batería que siguen los talleres (según procedimiento de Mitsubishi) borra todos los registros históricos, con la intención de empezar de cero de nuevo, pero, también el registro de la capacidad inicial de fábrica de la batería. 
Eso, por alguna razón, lleva a que la BMU sea todavía más pesimista en su algoritmo de estimación al no tener una referencia inicial, y tirando incluso más a la baja en cada nuevo registro histórico y haciendo caer en picado el SOH.

Afirman que tienen varios casos documentados de cambio de batería a una nueva con degradación posterior enorme desde el primer día.

Ahora, con un nuevo procedimiento, ya han probado dos casos en los que la batería mantiene su capacidad tras el cambio.

Por lo visto el procedimiento correcto sería:

• Reset - para borrar todos los valores y reiniciar la batería
• Balanceo de Carga ("smoothing") - para igualar todos los voltajes de las celdas
• DBCAM - que graba los valores de capacidad inicial de la batería en su registro correspondiente

Esto son todo procedimientos que ya tienen en el taller, pero que no siguen en este orden por no estar así documentado por Mitsubishi.

Creo que la sospecha es que con el cambio al modelo de 2019 y aumento de la capacidad de batería, las baterías ya no llevan el registro de capacidad inicial grabado (45 Ah?), o bien hacen un reset antes de la entrega que lo borra (y no un DBCAM para re-escribir los valores de capacidad de fábrica).

De cualquier forma, y aunque está orientado a la gestión de baterías nuevas, creo que el proceso de 3 pasos también nos ayudará en las baterías degradadas que necesitan un reinicio.
Queda pendiente el segundo tema, que no abordan todavía, referente a por qué el BMU estima la capacidad de forma tan pesimista.

Ahora, a ver como lo explicamos aquí en el taller...

Alguien sabe por qué a veces el indicador (rojo) de carga del cuadro de instrumentos parpadea tras acabar la carga?
En carga normal, con el CRO, a veces llego al coche y me encuentro el indicador parpadeando.  La carga ha completado bien, el led se apaga (al abrir la puerta o al arrancar, no recuerdo), y me indica Carga completa al arrancar.

Para quien se haya dado cabezazos (como yo) intentando entender cómo funciona el proceso de auto-soltado del freno de mano eléctrico...

Contexto:  Cuando aparcas en cuesta en espacio ajustado, el auto-hold no sirve.  Necesitas poner el freno de mano eléctrico para sujetar el coche al arrancar sin irte hacia atrás.  Todo bien en general porque al pisar un poco el acelerador, el freno de mano se suelta solo y avanzas sin ir hacia atrás.   Casi siempre...

Seguramente está en el manual, pero ...  eso no funciona si no tienes el cinturón de seguridad puesto!!  Tiene sentido para evitar situaciones involuntarias.  Si pisas el acelerador con el freno de mano puesto pero sin cinturón, la pantalla te indica que quites el freno de mano, y el coche no se mueve.

Me decido a escribir tras una docena de intentos de programar el aire acondicionado desde la propia pantalla del coche.  Jamás he conseguido que se encienda a la hora programada.
Tiene algún truco o secreto?

Ej.  Son las 17:10.  Voy a salir un rato del coche para un recado pero quiero que esté fresco a la vuelta.  Lo programo para iniciar a las 17:20 de ese mismo día, para aire acondicionado, durante 30 minutos.  Se guardan los ajustes.  Power off.  Cierro el coche.  Vuelvo a las 17:30....y aquello está parado y sin rastro de aire fresco.

He hecho un viaje de unas 4 horas en el que llevaba una mochila en el suelo detrás del asiento del conductor (entre las dos filas de asientos), sobre la alfombrilla.  Al parar y sacar la mochila, ésta estaba muy caliente. Tras otro viaje de 2 horas me ha pasado lo mismo pero se ha calentado un poco menos.
En ambos casos he usado Charge bastante, pero prácticamente nada la calefacción.
Es cuestión de las baterías?  No pensaba que estaban ahí

La página de mitsubishi indica que se consigue una carga del 80% en solo 25 minutos.
No soy el único al que no le carga ni por asomo en 25 minutos, no?

CARGA RÁPIDA (80% DEL TOTAL)
https://www.mitsubishi-motors.es/outlander-phev/#!especificaciones/tech-spec/h%C3%ADbrido-enchufable

Alguien ha encontrado un candado del tamaño exacto que bloquee el pulsador para extraer el conector del CRO que viene con el coche?  Los que he probado o son demasiado pequeños y no lo bloquean, o bien demasiado grandes y no entran.

Está claro que los acelerones en un motor térmico penalizan mucho el consumo, pero en eléctrico, con mucha mayor eficiencia, alguien tiene claro realmente cuánto afecta un acelerón fuerte y breve respecto a uno más suave y largo?  Es decir, si yo acelero de 0 a 50 km/h en 6 segundos y luego lo mantengo, frente a hacerlo en 12 segundos...  gasto realmente mucho más? (simplificando el hecho de que he estado más tiempo a más velocidad)

A ver si alguien sabe explicarme cómo se calcula el consumo medio en litros/100, porque yo no lo entiendo (en un 2017).

Ejemplo ilustrativo:
Carga completa. Tras hacer 50km en EV puro, salta el térmico.  Inmediatamente el consumo medio sube a 1.8 l/100km, y 99% de uso EV.

Qué me está intentando decir? 

• Esos 1.8 l/100 son una proyección a 100km contando que ya no le queda batería? - Entiendo que no
• Es la media de consumo sobre los 51km, contando que solo he hecho 1 en térmico y por tanto el consumo real sería 180l/100 en ese km? - Entiendo que no 
• El 1.8 es el consumo en l/100 durante el tiempo que está encendido el térmico - y por tanto daría igual verlo en el kilometro 51 que en el 100 porque no cuenta la parte eléctrica? - Entiendo que tampoco

Ese valor se normaliza un poco a medida que haces kilometros en térmico, pero sigo sin entender realmente qué es.  Si tras 100km, la media es 4 l/100, siginifica que he hecho 50km en eléctrico a 0 l/100 y 50km a 8 l/100?

Tampoco entiendo el nombre: "consumo medio combinado".  Combinando qué?

En mi 2017 la estimación de tiempo de carga parece ser especialmente pesimista.  Con el CRO normal (10A), me suele indicar al menos 6 horas previstas, pero suele acabar antes.   Os pasa también?  Habéis visto alguna curva en el proceso de carga, o hace todo el tiempo a 10A constantes hasta que acaba?

Alguno lo ha probado con el CRO?  En teoría soporta 13A, así que debería funcionar, pero no estoy seguro de como aguantará varias horas a 10A.
Es programable (wifi) y da datos de consumo de energía.

A alguien más le pone de los nervios que la radio DAB pierde el volumen casi por completo de vez en cuando durante unos segundos y luego vuelve a subir?  Suponía que era cuestión de cobertura, pero no lo entiendo porque no es que deje de oirse, es que baja muchísimo el volumen, pero señal le llega.   Tampoco he visto que sea cuestión del modo DAB-FM (en el que pasa a FM si pierde la señal DAB).

Alguien sabe como cambiar entre las emisoras FM memorizadas en el sistema de audio del MY17, sin tener que "ir a Home - FM - seleccionar la memoria"?
Las teclas del volante solo parecen dejarte buscar subiendo y bajando frecuencia, no memorias, y los comandos de voz tampoco parecen ayudar ("subir emisora" busca la siguiente frecuencia que emite algo...)

Una de las cosas buenas que tiene este coche es la tranquilidad al conducir, y cómo te desestresa conducir en silencio.  Te das cuenta como te marcas objetivos ecológicos, a ver cuántos kilometros puedes conseguir con la carga conduciendo tranquilo.
Todo esto estaría muy bien, menos por los aviso acústivos constantes
En general los controlo, y ya tengo un nuevo reto para maximizar la autonomía y minimizar pitidos! ...pero hay alguno que suena de vez en cuando, sin indicación de nada en la pantalla, y soy incapaz de descubrir qué es.  A alguien más le pasa? (Sí, he probado a apagar sensores...LDW, FCM,... pero no saco patrón, porque hay días que simplemente no lo hace)

Como la mayoría de coches que se entregan ahora se fabricaron hace meses y han estado esperando el Movea, cuándo corresponde realmente el cambio de aceite anual?  Desde la fecha de fabricación o empezando a contar desde que hace los primeros kilometros?

Por otro lado, con cuántos kilometros de marcardor os entregaron el coche?

Sé que hemos hablado de ello varias veces, pero alguien sabe concretar realmente y objetivamente en qué caso es de alguna utilidad algún tipo de instalación wallbox o similar, frente a simplemente enchufar a un shuko directamente?

Asumiendo que la diferencia de tiempo entre cargar a 10A o 16A no es importante (cargando por la noche), y que hasta es preferible la de 10A para no tener que subir la potencia contratada, ¿por qué razones haría alguien una instalación de punto fijo de recarga, frente a un shuko conectado directamente a un diferencial en el cuadro general?

En varias ocasiones he leído la recomendación de pulsar Charge para tener una reacción más rápida en aceleración.  Entiendo que elimina el tiempo de espera hasta que arranca el térmico, pero recientemente lo he visto como una recomendación para mayor aceleración desde parado (semáforo).  En este caso no lo entiendo, ya que con baterías cargadas y hasta los 70 km/h(?) suponía que el térmico funcionaba en serie para alimentar los motores eléctricos, no aportando mayor potencia que la que se puede extraer directamente de la propia batería.  Se me ocurren tres respuestas posibles:

• 1-no era correcto el comentario, y con batería cargada y hasta los 70km/h no hay diferencia
• 2-el motor térmico en serie permite más potencia que la que se extrae sólo de la batería
• 3-el caso se refería a estar con baterías descargadas.  Siendo así, ¿el coche funciona como un "autostop" y apaga el motor térmico en semáforos?

Alguna de ellas es correcta?