Cita de: j2002 en Octubre 16, 2018, 05:27:13 PM
Esto es para conocer cómo usáis el coche los que ya lo tenéis.
Imaginemos una ruta de 150km con inicio urbano y un puerto en el medio. ¿Como os lo plantearíais? ¿Qué hace el coche si me dejas a él sólo decidir? ¿Tiramos de la batería hasta que se agote y luego veremos? ¿Reservamos batería para subir el puerto o sólo con que arranque el motor de combustión es suficiente? Subiendo, entiendo que modo Sport ¿Sólo para adelantar o siempre?  Y, bajando, ¿Cómo recarga más? ¿EV y recargando con el B adecuado? ¿O Sport?  Entendiendo que el motor de combustión prácticamente no consume bajando.
Premisa: no hay ninguna necesidad de llegar con batería porque en destino es de suponer que habrá un enchufe

Plantenamiento:
Salida en EV, y así hasta que nos queden unas 5 barras de energia.
A partir de ese momento. Llanos picando arriba y subidas modo charge, llanos picando bajada y bajadas en EV.
El puerto. Yo recomiendo siempre llegar con un mínimo de previsión EV equivalente a 1,5 veces la distancia del puerto (logicamente depende de las pendientes tambien), para subirlo en charge, y veremos que aún así va gastando bateria. Pero al menos llegaremos con lo justo para que no aparezca la tortuga
Bajando... pues es lo que estoy probando ahora. SI bajar en B + EV, o en charge. En charge consume poco, PERO consume. ahora yo creo que me rinde a cuenta por lo que genera, y puedo gastar luego en el llano... pero como digo, estoy probando.
Muy importante, esto solo es válido si la bateria esta muy baja, si tenemos 12 barras, no merece la pena poner en charge, ya que le cuesta mas cargar.
Si lo que queda es llano, o pocas pendientes, gasta todo EV, vete en modo automatico, y si al final hay tramo urbano, poco antes dale al charge, para acumular los km de llegar a destino por urbano.

Un saludo

Cita de: neo_306 en Octubre 08, 2018, 10:57:21 AM
¿Todo incluído o es sólo el precio del PR?

Por lo que aparece en la web, solo PR e IVA no incluido (es decir, por unos 700€)

Cita de: j2002 en Octubre 07, 2018, 09:43:08 AM
Por tu uso, me da que este no es tu coche: no le vas a sacar rendimiento nunca. Prueba ese Volvo a ver si su diesel el suficientemente refinado e insonorizado para ti.

Yo también soy de los que si puedo evitar el zumo de dinosaurio, mejor los electrones, pero ante todo soy práctico y pragmatico.

Tu situación, comercial, que tiene que hacer tandas de 500 km un día si y al siguiente también, me temo que no este a día de hoy adaptado a un Outlander PHEV.
Este coche como bien dicen los compañeros, es ideal para los que 28 días al mes hacemos 20-40 km urbanos, y uno o dos findes nos hacemos más de 200 km. En ese caso, tienes un 2 coches en 1, EV de lunes a Viernes, y libertad de movimientos los findes.

Se que algún anti-petrolero justificará que ya es posible ir con un EV de cualquier sitio a cualquier otro... estoy de acuerdo, pero de vacaciones. Si tienes la prisa y por trabajo que moverte 4000 km a la semana, olvidate. Primero no todos los EV tienen baterías adaptadas para recargas en caliente rápidas (mira los problemas de los Leaf), y para otros modelos, tipo Kona, acaban de salir, y si bien la sensación es muy buena, yo no me arriesgaría para ser coche que mi trabajo dependa de él.

Viendo tu panorama, un Kia Optima SW PHEV o sobre todo Ioniq PHEV, creo que te pueden conjugar bajos consumos, con modo EV urbanita. Pero claro, olvídate de jubilar el Jeep.
Ahora claro, un Ioniq con 5 L/100 frente al Outlander con 8 (yo le hago 6,5-7, pero a 110 km no 130, que sube exponencial), son 4 €/100 km, que si haces 50000 km/año, son 2000 €/año. Es cuestión de hacer números, pero yo no me cogería un PHEV para quemar 8 l/100 sistematicamente.

Un saludo

Cita de: alex_race en Octubre 01, 2018, 06:56:57 PM
https://youtu.be/TjodsV9p-Vg

Revisión de JF Calero del nuevo modelo.

he estado viendo el video con detalle, y me pregunto

¿No es acaso la tapiceria del coche de prueba la del MY18 en lugar del MY19?

O una de dos, o es un video con cierto engaño, o finalmente alguna de las 2 versiones, o la confort o la kaiteki, no vienen con la tapiceria de rombos de cuero. Desde luego es igual que la del MY18, o se parece muchisimo

¿Os habeis fijado?
Un saludo

Cita de: alex_race en Septiembre 27, 2018, 09:03:58 PM
En ese caso, por la cercanía de precio (al menos es lo que parece que será) y las autonomías de los PSA, yo me decantaría por un Niro EV. Algo más pequeño, pero no mucho más que el Outlander. Si hubiera existido hace año y pico, es probable que hubiera optado por ello, por las características de mis desplazamientos y el precio, coche de sobra.

Yo estuve el viendo el NIRO PHEV que me gustaba bastante, y desde luego, me temo que en maletero, cuestión muchas veces crítica para quien compra el Outlander, no puede hacer nada de nada. Como tengas familia, con el NIRO las mochilas de la piscina y poco más.

Un saludo

Cita de: Fer en Septiembre 22, 2018, 05:13:07 PM
La Guía de Aplicación de la ITC BT-52 te da varias formas de solucionarlo, la más sencilla es un simple y barato contactor NA que se alimenta de la entrada, cuando esta falta, el WallBox se desconecta y el contador se rearma solo. Si quieres aun mas barato, lo mismo pero en vez de un contactor usa un relé y corta la alimentación del transformador de la placa de control del WallBox que es lo único conectado cuando no carga, pero eso solo si te lo has hecho tu, no es recomendable manipularlo si es comercial.

Yo pensaba eso mismo, pero no vale. Me explico. Con un contactor, conceptualmente consigues que si se "va la luz", no haya cargas aguas abajo del mismo, y debería rearmarse el contador.
PERO, el contador antes de rearmarse lo que hace es un chequeo de unos pocos segundos (2-3), en el cual comprueba que no haya carga activa por debajo de el, es decir, que no haya ningún dispositivo consumiendo en los circuitos. Eso en casa lo logramos "bajando los plomos" unos pocos segundos (realmente en casa el PIA es frecuente que no salte, y esten todos arriba), pero para el circuito del garaje, hace falta que esa acción de bajar los plomos dure unos segundos, de ahí el rele temporizado que es el que actúa sobre los bornes de control del contador.

Un saludo

El rearme es automático, pero solo si todo aguas abajo del contador esta desconectado.
S priori puede parecer que simplemente si el coche no esta cargando no haría flata desconectar la "instalación del garaje", pero no es cierto. Yo con el wallbox apagado (nisiquiera stand-by, sino apagado del todo), con los pocos mW que consume la protección de sobretensiones, ya necesitaba un sistema de rearme, via contactor y rele temporizado.
Que nadie haya hecho mencion a ello, no quiere decir:

1) Que no sea necesario por normativa, que SI lo es.
2) Que nadie le haya pasado el problema que se ha identificado, que existe. Si no desconectas absolutamente todo, no se rearma el contador.

Cita de: Noiseshaper en Septiembre 22, 2018, 04:33:08 PM
Pero el rearme ya es automático, lo hace el contador inteligente, otra cosa es que no sea posible porque está cargando el coche. Además en el resto de instalaciones expuestas en el foro nadie ha hecho mención al dispositivo ese que desconecta la carga temporalmente cuando se corta la corriente.

Cita de: tholostaran en Septiembre 21, 2018, 09:08:27 AM

Pues vaya chasco que me has dado  , la instalación la pague a unos profesionales "lugenergy" y me salio por un pico. ¿Esto puede acarrearme problemas si hay una inspección?

Pues is la pagaste, yo hablaría con ellos. Desde luego no pueden decir que desconozcan la ley, ya que mismamente ellos la tienen colgada en su web:

https://www.lugenergy.com/imagenes//2018/01/guia-aplicacici%C3%B3n-itc-bt-52.pdf

Fijate en finald e página 15 y toda la página 16. La guía explica claramente como se puede Y DEBE (por reglamente que dice que así hay que hacerlo) evitar el problema que te pasa a ti teniendo que bajar a rearmar cuando salta la protección de exceso e consumo del contador:

Para el esquema 2 en el proyecto o memoria técnica de diseño se justificará que el fusible de la centralización protege contra cortocircuitos tanto a la derivación individual, como al circuito de recarga individual, en especial para la intensidad mínima de cortocircuito, incrementando la sección obtenida por aplicación de los criterios de caída de tensión y de protección contra sobrecargas para este circuito, si fuera necesario. La función de control de potencia contratada por el cliente será realizada por el contador principal, sin necesidad de instalar un ICP independiente. En caso de actuación de la función de control de potencia, su rearme se realizará directamente desde la vivienda. 

Ese "desde la vivienda" luego se matiza en la guía diciendo que podría ser automático, sin tener que ser estrictamente desde la vivienda.
Un saludo

Cita de: Raulpacitos en Septiembre 20, 2018, 09:07:20 AM
Buenos días, en el concesionario de Asturias me dieron precio, 40900€ sin financiar y 38700€ financiando, el modelo kaiteki.

Bueno, parece que al final después de tanta polémica, han dejado que si financias el Kaiteki, entre en el plan VEA (por 20 €, pero entra --> 32000*1.21 = 38720€)

Gracias!

Yo te resumo las cualidades, que parte por méritos propios, parte por descarte de los competidores, me hicieron decantar por la compra de este coche:

1) Ser un PHEV. Me explico, para mi es mi coche de transición hacia un EV puro, cuando tengan una autonomía equivalente a un ICE (> 600 km) la red de recarga este lo suficientemente extendida y sean lo suficientemente rápidas. No me apetece tener que andar esperando para ciertos viajes a que quede libre el punto de recarga. Un PHEV me permite ser EV 28 días de 30 al mes (los que circulo por ciudad) y poder planificar los viajes con libertad.

2) Precio. El límite eran inicialmente 35.000, o en ese rango. Descartados por tanto Volvos, Jaguar, Land Rovers y semejantes

3) Ser un SUV, con gran maletero. Una vez dentro de los PHEV, las alternativas ser resumían en Kia, Hyundai y Mitsubishi. Los 2 primeros, ofrecían buenos compactos pero con un maletero muy limitado para familias con bebes (como es mi caso). Necesitaba maletero, y con la rejilla de separación tengo 900 litros de espacio.  Entra el carrito a lo largo, no a lo ancho, con la de espacio que libera.

4) Ser 4x4. De por si no fue determinante, pero es verdad que al menos 4-5 veces al año piso nieve, y además de neumaticos de nieve, contar con tracción total es un punto muy relevante

5) Fiabilidad. Aparte de las nebulosas de la salud de la bateria (en los grupos de facebook y otros foros es un tema ampliamente discutido, y que parece que es más una cuestión software de la BMU más que degradación real de la misma), en ningún sitio he visto un solo fallo de este coche más alla de un tema de los frenos en la versión de 2014 (los calipers). Por lo demás, un tanque en lo que se refiere a fiabilidad de la mecanica.

6) Suavidad. AL principio pensaba que era un CVT con el toyota de mi mujer, pero luego ya me informe bien que era una única relación del ICE, combinada con los motores electricos. Como ventaja, una suavidad en la aceleración que no habíavisto en ningún otro automático. Es directo, sin sensación de sobrerevoluciones como en los embragues automáticos o doble embrague. La única pega, a bajas velocidades sin bateria, el ICE suena en exceso, pero es algo que pocas veces me ocurre.

7) Acabados. Aqui hay para todos los gustos. A mi me parecen muy correctos. No tan lujosos como un gama alta, pero desde luego mucho mejores que los Kia o Hyundai que probé. Pero para esto hay gustos como en casi todo.

Ser la solución para mi movilidad. Como dije en el primer punto, 28 de 30 días, me permite ir en EV, y para viajes largos poder contar con el mismo coche. Quiza para quien solo quiere un coche urbano, o esta todo el día en autopista haciendo km, desde luego no es su solución. Por ciudad de forma reitgerada hago 48-50 km en EV con una sola carga

9) Un detalle tonto, pero tranquilizador. De 5 concesionarios que al final me dieron precios, todos rondaban la misma cifra 200 € arriba, abajo. Según decían todos, estaba tan ajustado por la marca, que no tenían margen de maniobra. Es verdad que ahora, con el cambio de modelo y los km0 de Agosto por tema NEDC/WLTP hay oportunidades, pero a principiso de año no era así.

Un saludo

Nadie tiene precios ya oficiales de concesionario?

Se supone que ya han pasado unos días desde que se les presento internamente

Gracias

Cita de: tholostaran en Septiembre 19, 2018, 07:15:25 AM
Buenas a todos, no sé si alguien estará en esta situación. Vivo en una comunidad de vecinos de un piso de construcción nueva (menos de 5 años).
Hace tres me compre un coche eléctrico he instalé el wallbox en mi plaza de garaje. El cable de alimentación salió de mi contador que está en la planta 0 (mi plaza en la -1). Cuando me instalaron el wallbox, me pusieron un diferencial al lado.

Ahora viene el/los problemas, no sé mucho de electricidad pero me pasa esto:

1- Cada vez que se va La Luz por potencia, tengo que bajar (normalmente de noche y en pijama) a bajar el diferencial del coche y volver a subir a dar La Luz en casa. (Esto en si no me supone mucho problema, pero no sé si se puede paliar)

2- estoy pensando en poner placas solares en casa y usar el excedente de generación en la carga del coche, pero claro, la “línea” de mi coche está “más allá” del general de mi vivienda. He preguntado si esa línea se puede subir directamente a mi cuadro de luces para tenerla controlada desde mi casa, pero los dos electricistas con los que he hablado me han dicho que no.

Me interesa mucho el segundo punto y no sé si alguien ha pasado por esto o sabe de una solución factible.

Muchas gracias




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Buenas,

Lo primero indicarte, que según el ICT-52 tu instalación no cumple normativa.
Como bien comentas, has seguido el esquema 2a, pero sin incluir todos los elementos necesarios para la normativa. Además de protecciones (diferencial, magneto y sobretensiones), es necesario incluir un sistema de rearmado, bien por rearmado automático (el sistema detecta que ha caído el contador, y se desconecta para permitir el rearmado) o por manual, desde tu casa.
Yo lo resolvi con un contactor  y un rele temporizado, de esta manera, si se va la luz, el rele se desconecta, y desconecta el contactor, eliminado todo consumo aguas abajo, y cuando se rearma el contador, al cabo de unos segundos (el  contador inteligente comprueba unos segundos que no hay carga), el rele activa de nuevo el contactor, y la alimentación del wallbox.

Lo que comentan de usar un wallbox inteligente, no suele servir, porque si se te va la luz por exceso de consumo en casa (incluso sin tener cargando el coche), necesitas que todo aguas abajo del contador no consuma, y es posible que el consumo en stand-by del wallbox te obligue a bajar al garaje a desenchufar-enchufar.

Yo tengo ambas soluciones implementadas, contactor con rele temporizado y el policharger con la pinza para el consumo de casa. Así lo que te aseguras es que no sea la carga del coche lo que te haga saltar los plomos, pero no te aseguras que si te pasas en casa no salta, ya que eso sería como si no tienes coche eléctrico, bajas el PIA de la vivienda, y se rearma.

Con respecto a lo de las placas solares, la verdad es que no tengo ni idea. Pero ¿te van a dejar en la CCVV poner placas solo para tu vivienda? es que como dices que es un piso, me extraña. ¿Donde las vas a poner? ya que la azotea suele ser zona comunitaria.

Un saludo

Por aclarar

Precio wallbox: aprox 500 € (alguno de por el foro ;-)) uno con programación horaria, control inteligente de consumo para no sobrepasar la tarifa contratada, y regulable en corriente (potencia). Los hay más sencillos por 350-400, o más caros por más de 1000.

El resto, es el coste de la instalación de un cable hasta la plaza de parking, y la que más puede hacer variar el coste de instalación. SI tu plaza queda muy lejos, más cable, más bandeja/tubo... más mano de obra.

Por tanto, la diferencia entre wallbox o CRO es de 500 €, el resto es instalación "del enchufe"

Cita de: marhermi en Septiembre 18, 2018, 02:16:17 PM

-Instalar un walbox en casa me lleva todo lo que me dan de subvención (2.500)

Bueno, depende mucho de la casa... en una vivienda en CCVV con los contadores cerca del garaje se acerca más a los 1200-1500 que a los 2500 (incluyendo el wallbox). Hablo de lo que me costo a mi

Cita de: j2002 en Septiembre 17, 2018, 09:41:55 AM

Cita de: Raulpacitos en Septiembre 17, 2018, 08:54:44 AM
De Mieres!! No se cuantos PHEV habrá por Asturias, pero no he visto ninguno! Solo uno en el concesionario de Siero que me dijeron que estaba vendido y que no había más hasta que nole saliera el 2019. Esto fue a finales de agosto.
¿Que tal es el concesionario de Gijón? Por pasearme a ver si tienen precios, por si saben algo.

Tengo pensado visitarlo esta semana porque cuando fui hace dos, el comercial encargado de este modelo estaba liado y, además, me advirtieron de la reunión en Madrid, con lo que decidí esperar. Ya te diré
P.D. sólo he visto dos en Gijón este verano (y probablemente serían de foriatos)

Jejeje, uno de esos 2 igual era el mio, ya que voy una vez al mes a Oviedo/Gijon a ver a la familia.
Sobre el conce de Siero y el de Gijón, creo que son ambos de Adarsa, y todavía estoy esperando a que me llamen para ofertarme el coche.
Pase en Febrero y el comercial me dijo que ya no quedaba plan movalt, y que no me merecía la pena cogerlo sin la ayuda, que me apuntaba para cuando saliese el nuevo, me llamaba.
Entre tanto en Santander el comercial (este si con ganas de vender coches), me comento que me apuntaba a la lista de espera, y que si corría y me llegaba me avisaba para formalizar la compra. Llevo con mi Outlander PHEV desde Mayo, con el descuento de 2600 € del movalt.
De los de Adarsa sigo esperando llamada. Además te cobran los costes de matriculación financies o no (en otros muchos conces si financias te los quitan, junto con el descuento de financiación) O al menos eso me dijeron a mi cuando les dije que el precio de la web era más barato.
Un saludo