Yo no doy crédito a lo que leo. Lo de que la cuantía sea ridícula, parece que ya me suena habitual, pero lo de los 15 dias para comprarlo y presentarlo, tela. No sé si es porque me he comprado el Kona y son 4 meses esperando a que llegue, pero, perdonadme si digo una tontería, ¿es posible ir a un concesionario y comprarse un coche eléctrico nuevo y que te lo den en menos de 15 días? Porque si no es así, esta subvención no es justa ni igualitaria. O te puedes acoger a ella de pura casualidad o solo se acoge a ella quien sabe que le van a dar el coche en esos 15 días y sabe que las ayudas salen para esos 15 dias. No digo mas porque me caliento 

CitarTambién lo tengo en la Mutua, todo riesgo plus sin franquicia, hice un cambio de vehículo (el anterior era un Clase A 200 d AMG del 2015) y he pasado de pagar 980 a 724, me han devuelto la parte proporcional, me vence en Marzo. Gratamente sorprendida, la verdad.

A mi me dijeron en Mutua que no tenían cobertura específicas para vehículo eléctrico, como las del robo del cable de carga, ni para asistencia en carretera si te quedas sin energía en la batería, y por eso voy a cambiar a Linea Directa.

A ver si me lo entregan ya...que me muerdo las uñas, y con las fotos que has mandado ya ni te cuento!

Cita de: Akenaton en Noviembre 19, 2018, 09:40:26 AM

Cita de: pksilvia en Noviembre 18, 2018, 08:47:09 PM

Cita de: Javier en Noviembre 18, 2018, 11:20:25 AM
Muy interesante. Este gráfico es esclarecedor y sorprendente por que demuestra lo perjudicial de pasar de 80%

En el artículo pone que baja (cito textualmente) "after 250 full discharge cycles". Lo que entiendo por "full discharge cycle" es un ciclo de descarga hasta el 0%. En la práctica ninguno de los que estamos aquí va a descargar la batería a cero cada vez, por lo que lo cojo con pinzas.
Con respecto al límite de carga, lo he puesto al 90% en carga normal y 100% en carga rápida (que solo usaré cuando vaya a los Pirineos o a Sierra Nevada a esquiar, o a ver a mi madre a Badajoz, lo cual pasa un par de veces al año, vivo en Madrid).

Enviado desde mi Mi MIX 2S mediante Tapatalk

Un ciclo de descarga completo es contabiliza como un 100% de carga/descarga.

Es decir, si un día gastas el 50% de la bateria y cargas al 100% y el siguiente día gastas otro 50% de bateria y vuelves a cargar al 100% habrás completado un ciclo de descarga completo (50+50=100%)

De igual manera si un dia gasta un 25% cargas al 100%, otro dia gasta un 50% cargas al 100% y el tercer dia gasta otro 25% y vuelves a cargar al 100%, esos tres dias has completado 1 ciclo (25+50+25=100%)

Tampoco hace falta llegar al 100% a la hora de recergar la bateria, solo es un acumulativo de descargas, es decir si saliendo al 100% de bateria un dia gastas hasta el 30% y luego solo cargas hasta el 80% habras cargado un 50%, si eso lo haces 2 dias seguidos al final habras gastado 1 ciclo (50+50=100%)

No se si me he explicado correctamente 

Perfectamente, pero además os añado un dato, no cuenta igual para la vida útil, hacer dos descargas del 40% (es decir 40%+40%) que una del 80%,



Según estas gráficas de vida útil(ciclos) frente a profundidad de descarga de la batería (DOD), si en nuestro día a día movemos el vehículo gastando un 40% de la energía de la batería, y a continuación lo cargamos (DOD=40%), y repetimos este proceso hasta el fin, la batería nos permitiría hacer 20.000 ciclos como este.

Pero si preferimos descargarla durante 2 días consecutivos, gastando 40%+40%, y cargarla una vez cada 2 días (DOD=80%), y repetimos este proceso hasta el fin, la batería nos permitiría hacer 3.000 ciclos como este y no 10.000 que sería lo esperado, es decir la mitad del caso anterior.

Por eso defiendo que lo mejor para alargar la vida de la batería es cargarla el mayor numero de veces posible.

PD: En este tipo de gráficos se entiende el final de la vida útil de la batería llega cuando ya no sirve para el propósito, es decir, pasados 20.000 ciclos de carga/descarga con un 40%DOD, la batería se ha degradado tal que cuando descargo un 40% de la capacidad original ya no le queda energía. Es decir, si yo tenía una batería de 64kWh cuando la compré, a los 20.000 ciclos tendría una de 25.6kWh.

Estas gráficas suelen salir de ensayos de laboratorio en los que se cargan y descargan celdas de baterías de forma continuada y bajo condiciones específicas y controladas. Extrapolarlo al uso real, que es mucho más variable, es complicado, y los números serán más bajos.

Para reirse un rato   

https://www.elmundotoday.com/2018/11/los-conductores-de-coches-electricos-tendran-que-hacer-el-ruido-del-motor-con-la-boca/

Cita de: Akenaton en Octubre 28, 2018, 11:09:11 AM
La capacidad de vadeo yo la fijaría en el mínimo al que está la batería (15cm) yo no me arriesgaría a sumergirla, por muy sellada que este.

Un conocido mío decía, hablando de los coches a combustión, que durante el período de garantía del coche lo que había que hacer era llevarlos "a hierro", es decir, apretarle al motor todo lo que se dejase dentro de los límites, para que si tenía un defecto te saliese en el periodo de garantía y no luego.

Lo primero es saber los límites, debería venir en el manual, y no digo que hagamos inmersión con ellos, pero como un día te venga una inundación por sorpresa y tengas que pasar de ahí, a ver como lo reclamas fuera de garantía.

Y otra curiosidad del vadeo: como te toque pasar por un tunel inundado, ¿cómo sabes que son 15cm y no 20cm?  ¿Te vas a bajar a medir? lo mejor pasar deprisa y rezando o no pasar.

Edito: He buscado en el manual:
Driving in flooded areas
Avoid driving through flooded areas unless you are sure the water is no higher than the bottom of the wheel
hub. Drive through any water slowly. Allow adequate stopping distance because brake performance may be reduced. After driving through water, dry the brakes by gently applying them several times while the vehicle is moving slowly.


Mi traducción libre:
Conducción bajo areas inundadas
Evite conducir bajo zonas inundadas a menos que este seguro que la altura del agua no es mas alta que la parte más baja del cubo de la rueda (buje). Conduzca despacio. Deje suficiente distancia de seguridad para el frenado pues la capacidad de frenado se puede ver reducida. Después del paso por agua realice varias frenadas intensas mientras conduce despacio para recuperar la capacidad de frenado.

O está traído directamente del manual un convencional, o es que tienen claro que no entra agua a la batería en esas condiciones.

Cita de: Akenaton en Octubre 23, 2018, 03:09:46 PM
Bueno yo lo veo claro, ni la culpa es tuya ni del concesionario tampoco, me explico, si el VEA hubiese salido no estaríamos en estas, pero como no ha salido... pues la culpa es de quien plantea las ayudas y luego las va retrasando, quizás algo mas de cautela a la hora de decir que va a salir una ayuda vendría bien.

Ahora la gente que ha reservado coches pensando que a finales de año estaría el VEA que hacen??? Ahora ponte en el supuesto que todos los que quieren un Kona solo lo compran con VEA, que hacen los concesionarios con el coche??

Es que no, es que no!!!  se lleva diciendo mucho tiempo, que necesitamos unas ayudas con mas presencia en el tiempo y con una estabilidad, sino al final pasa lo que pasa... 

Totalmente de acuerdo, a mi modo de ver el problema no viene ni de hyundai, ni del comercial, ni del cliente. El plan de ayudas tiene muchas lagunas, creo que así ni se fomenta la compra, ni se ayuda a nadie.
Es incoherente que alguien que se quiera comprar un vehículo eléctrico (o menos contaminante) y quiera acogerse a las ayudas tenga que conseguir cuadrar en un breve periodo de horas, (no hablamos ni de de días, ni de semanas, ni de meses) tener un coche eléctrico, de los que no hay stock, disponible para comprar, sin haberlo reservado antes, con todo el papeleo preparado para que en el concesionario soliciten la ayuda a toda pastilla, porque si no se agota. Creo que esto NO ayuda.

Antes que retrasar y retrasar, yo propondría que un coche ya matriculado dentro de un periodo (digamos matriculado a lo largo de 2018) pueda optar a las ayudas y tramitarse a posteriori. Me parece muy injusto que aquellos que han comprado un día antes o un día después por cosas de puro azar no puedan optar a subvencción. El proceso no es igualitario. Y las subvencciones, para aquellos que lo necesiten más, no para el más listo de la clase o para el amiguete de turno que ya lo tiene todo atado bajo cuerda.

Dicho esto, podemos optar por juntarnos todos y quejarnos a hyundai, pero parece que la situación de cada uno es diferente, yo por ejemplo no tengo ningún compromiso del concesionario a guardármelo hasta que salga el VEA, y sí que tengo la señal por perder si me echo para atrás en la compra. Es mi contrato de compra-venta, no tiene sentido que vaya a pedir otra cosa ahora, no es culpa del concesionario. Al comprarlo me dije, si da la casualidad de que llegan las ayudas el día que esté el coche, aleluya! perfecto! pero si encima no se puede tener una reserva previa, ya me dirás, yo no cuento con nada.
Y encima luego, los que consigan ayuda, al año siguiente, zas, a devolver parte a hacienda.

Si en algún caso particular se tiene otro contrato de compra-venta, o una carta de compromiso en el que se haya acordado un plazo de reserva del coche hasta que salga el VEA, y no lo cumplen, pues ya es un tema legal.

La movilidad eléctrica en este país es minoritaría, y para todos aquellos que ya tenéis un vehículo eléctrico chapó, no es un camino fácil.

Cita de: Akenaton en Octubre 22, 2018, 04:02:44 PM
Luego ya no he entrado en el tema de si el calculo esta bien realizado o no, pero para cargar a 5,5kW las perdidas rondan el 85% aprox. dependiendo de la instalación, claro esta.

Discrepo,
Un coche de motor de combustión tiene un depósito con capaciadad en litros.
Una batería mide su capacidad en Ah (Amperios hora) pero la energía que puede almacenar en kWh (kilovatios-hora) que es el producto de la capacidad en Ah por la tensión total de la batería en V.

El consumo de un coche de combustión se puede dar en litros/100km, por ejemplo 8 litros/100km
El consumo de un coche de tracción eléctrica se puede dar en kwh/100km, por ejemplo 12kWh/100km.

La potencia ya sea de carga o descarga, se puede medir en C.V. o en kW, tanto para los de combustión como para los eléctricos. Un equivalente a la potencia de carga en un combustión serían los litros-hora a los que lleno el depósito desde el surtidor, es decir, cómo de rápido meto el combustible (energía) en el depósito.

Cita de: Akenaton en Octubre 22, 2018, 09:40:03 AM

Cita de: jap1968 en Octubre 21, 2018, 09:26:07 PM

Cita de: mmayor2009 en Octubre 21, 2018, 07:17:43 PM
Buenas tardes.

Gracias por tu pronta respuesta.
Preguntaba el tema porque tengo que estar un tiempo bajando 2 veces al día a Madrid (300km) y tenía pensado acogerme al plan de Iberdrola de coche eléctrico que tiene una tarifa de 0,03€ Kw/h pero solo son 6 horas al día.
Teniendo en cuenta que por potencia contratada solo puedo cargar a 23A (5Kw/h) para recuperar casi toda la capacidad necesito mas de 6 horas, de hay las programaciones y la intensidad de carga.
Creía que el coche tenía la capacidad de decidir a que intensidad cargar y programarlo, miraré si existe algún punto de recarga que lo pueda hacer entonces.
De todos modos, muchas gracias por todo. Sigo espectante la entrega del coche.

Ahora que tienes un eléctrico tienes que empezar a familiarizarte con las unidades, y tratar de utilizarlas correctamente.

230 V x 23 A = 5290 W = 5.29 kW
5.29 kW x 6 h = 31.74 kWh

Lo de los "Kw/h" no existe. Estás dividiendo potencia entre tiempo, lo cual es simplemente un concepto erróneo.

El concepto de 31.74kWh para saber cuanto carga una bateria es erroneo, es 31,74kW, a secas.

Cuando se habla de kWh se habla de consumo no de potencia.

Me parece que se está liando la cosa:
5.29 kW es potencia instantanea, en este caso potencia de carga.
5.29 kW x 6 h = 31.74 kWh es energía. En una batería como la del Kona de 64kWh, estaríamos hablando de un 50% del SOC total. Es decir, la llevarías del 50% al 100% en 6 horas cargando a esa potencia.

Eso sin contar con que durante esas 6 horas no consumas nada de electricidad en otros consumidores de la instalación, ni con las pérdidas de carga en la batería y el cargador interno del coche, no toda la energía que consumes de la red eléctrica se traduce en carga real en la batería, una parte pequeña (~2%) se transforma en calor.

He puesto un 2%, pero en realidad ni idea del valor exacto. Valor de pérdidas que además depende de la potencia de carga, en una carga rápida las pérdidas serán mayores que en una lenta.

Cita de: jap1968 en Octubre 19, 2018, 04:37:20 PM

Cita de: Spinectrik en Octubre 19, 2018, 01:43:44 PM
5. Otros factores:
   Para Li-Cobalto pongo un ejemplo: a todo el que ha tenido un portátil que ha usado siempre enchufado a la red le habrá pasado, la batería, siempre conectada, cargando al 100% se estropea y sin darle uso!. Los portátiles modernos traen BMS que detienen la carga al llegar al 100% y alimentan desde el enchufe de corriente. Mantener enchufado cargando a 100% es malo. No se si aplica a otras químicas, no sé que hace el cargador del BEV al respecto. Pero por si acaso cuando esté cargado, haz que se pare o desenchufa.

Estoy de acuerdo en casi todo lo que has dicho salvo en este punto.

Eso que comentas sucedía en los portátiles de hace 20 o más años. Yo tengo varios portátiles, y alguno de ellos con 10 o más años y la batería funciona perfectamente (con algo menos de autonomía, pero completamente operativa), a pesar de haber estado enchufados la mayor parte del tiempo.

Lo que mata las baterías de los portátiles es descargarlas al 0%. En muchos de ellos los drivers que apagan los diferentes componentes no están correctamente configurados y al apagar el portátil, no lo apagan por completo de modo que dejan algún elemento en funcionamiento (lo más habitual es que quede la tarjeta de red encendida, en modo WoL -wake on lan- )

El problema es muy fácil de detectar. Si has guardado el portátil en una funda (es decir, desenchufado) con la batería cargada, al cabo de unos días la batería debería de seguir cargada. Si ha pasado p.ej. del 100% al 80%, eso está dentro de lo normal. Si te encuentras con que el portátil no arranca y has de enchufarlo a la red, estamos ante uno de esos casos en que hay un consumo interno (estando apagado) que deja tu batería al 0% y no sólo la descarga sino que poco a poco la va destruyendo.

En estos casos, lo mejor es extraer la batería del portátil si prevemos que no se va a utilizar durante varios días.

Tiene todo el sentido  Totalmente de acuerdo.

Cita de: jim3cantos en Octubre 19, 2018, 02:59:08 PM

Cita de: Spinectrik en Octubre 19, 2018, 01:43:44 PM
2 Descargar lo mínimo necesario por día y volver a cargar en cuanto pueda.

¿volver a cargar hasta que porcentaje? https://pushevs.com/2018/04/27/battery-charging-full-versus-partial/

Interesante artículo. Pero le veo un fallo. Los test que hace no son comparativos el del 70 a 20 sale mejor que el 100 a 20, en mi opinión porque en el primero a la celda solo le saca el 50% de su energia en el de 100 a 20 saca el 80% de la energía cada ciclo.

El tema de llegar mas arriba o mas abajo en el final de la carga esta ligado al voltaje máximo de cada celda. Llegar muy arriba no es bueno para las celdas...pero no sabemos a que voltaje corresponde el 100%. Eso lo sabe el que ha diseñado el sistema de gestión de la batería y con alta probabilidad hay margen desde el voltaje al 100% hasta la tensión máxima de la celda o  si no nada mas salir con el coche al 100% en la primera frenada no tendría capacidad para regenerar. El 100% no será la tensión máxima en un BEV, en un móvil que no regenera energía seguramente ese valor esté mas ajustado.

Como he dicho aporto mi opinión desde un punto de vista totalmente generalista, cada celda y su quimica tiene sus particularidades y sin un ensayo bien documentado de la batería en concreto poco podemos hacer. 

Mi opinión es que para comparar ese ensayo tendría que que ser 100%a50% contra 90%a40% 80%a30% etc...

y mi impresión es que de todos es mejor 100%50% pero no tengo nada detrás para afirmar que sea así

Os aporto mi opinión al respecto, el que no quiera tragarse la chapa que voy a soltar que lea el resumen del final. Comparto la opinión de Akenaton con lo de no obsesionarse, pero tener una orientación y no hacer el animal con la batería es recomendable. Los coches llevan sus propias protecciones pero si le podemos alargar la vida útil mejor que mejor ¿no?

Según mi experiencia profesional con baterías y hablando en términos generales, desde mi punto de vista lo que ha expuesto el compañero mmezo es bastante acertado. 
Para que sepáis algo más en que se fundamentan mis opiniones os diré que estudié ingeniería industrial y tengo algo de experiencia profesional con baterías grandes y con vehículos grandes.

Celdas y químicas de litio hay muchas, Litio-Cobalto (las de los portátiles y Tesla, la celda panasonic), Litio-Polimero (las de radio control), las de Li-NCM (niquel cobalto manganeso, que llevan los eléctricos como el kona, el leaf, el zoe...), Litio-Hierro-Fosfato, (menos energéticas, pero a priori las mas seguras) cada una de ellas tiene unas particularidades en cuanto a cómo se comportan los electrodos, el electrolíto, etc..., pero hasta donde sé, a la vida de las baterías de litio le afectan, en este orden de importancia, los siguientes aspectos:

1. Temperatura, tanto de trabajo como de almacenamiento. Mantenerlas a 24ºC es lo mejor, hagas lo que hagas con ellas, altas temperaturas y bajas temperaturas las degradan mas rápido. ¿Cuando se calienta? Mayormente al cargarlas, la reacción es exotérmica, es decir genera calor, y hay que evacuarlo. A mejor sistema de gestión térmica mayor será su vida útil. Si la cargas rápido se calienta más, al final de la carga sube la resistencia interna de las celdas, si hacemos pasar la energía más deprisa se calientan más y por eso es malo cargar deprisa. No es caprichoso que por encima del 75% los fabricantes reduzcan la corriente de carga. No hay un número mágico, cuanto más lento, menos calor y por tanto mas vida. Si puedes, carga despacio, si lo necesitas, carga deprisa.

2. Profundidad de descarga. Cárgalo siempre que puedas. Hacer descargas profundas degrada más rápido la batería. En esta web americana analizan la evolución de las baterías de Tesla Model S. Datos de usuarios reales. Los vehículos que más km hacen, peor rango disponible les queda, supongamos que para mismo tiempo de uso, es decir los que más la descargan a diario peor vida.


3. Variabilidad de la corriente. Picos de corriente de carga y descarga elevados y cortos: Traducido para un EV, acelerones y frenazos descontrolados. Para minimizarlos va muy bien usar el modo ECO, no está solo para la economía del electrón. No digo que los otros modos no estén diseñados dentro de los límites de operación correcta  segura, pero ir todo el día en modo Sport levantando pegatinas no es lo mejor. Veremos en unos años como acaban los Carsharing eléctricos, que hay gente que va con ellos levantando pegatinas porque los tarifican por tiempo de uso y no por kilómetros.

4.En cuanto a almacenaje, siempre me han dicho que almacenarlas al 100% es malo. Desconozco que pasa en la química interna de la celda. Almacenarlas es largos periodos de tiempo, varias semanas, para mí un par de días no es almacenaje, pero poner el límite en esto es complicado. Eso si, recomendable no dejarlo expuesto mucho tiempo al sol en pleno verano, o expuesto a heladas sin activar el control climático.

5. Otros factores:
   Para Li-Cobalto pongo un ejemplo: a todo el que ha tenido un portátil que ha usado siempre enchufado a la red le habrá pasado, la batería, siempre conectada, cargando al 100% se estropea y sin darle uso!. Los portátiles modernos traen BMS que detienen la carga al llegar al 100% y alimentan desde el enchufe de corriente. Mantener enchufado cargando a 100% es malo. No se si aplica a otras químicas, no sé que hace el cargador del BEV al respecto. Pero por si acaso cuando esté cargado, haz que se pare o desenchufa.

   He oído/leído que en algunos casos se recomienda meterle una carga rápida cada "aproximadamente 100 ciclos" para regenerar deposiciones en los electrodos de las celdas. No sé que hay de cierto en ello ni a qué químicas aplica. Es cierto que en las plomo-acido había tecnicas pera recuperar baterías muertas pegandoles un chute de corriente y regenerar esas zonas "muertas" químicamente hablando.

Resumiendo, este va a ser mi late motiv cuando reciba el coche:

1.Mantener el sistema de climatización de la batería activo siempre que pueda.
2 Descargar lo minimo necesario por día y volver a cargar en cuanto pueda.
3.Cargar todo lo lento que te permita tu uso habitual. (cargar todos los días en casa/garaje, si puedes en el trabajo mejor que mejor)
4.Usar el modo ECO siempre que sea posible. No ir de fórmula uno por la vida.
4.Evita que se mantenga cargando una vez haya subido al 100%.
5.Si lo vas a dejar parado semanas que no sea por encima del 80%.

Cita de: marhermi en Octubre 15, 2018, 09:27:29 AM
No tengo todavía el Kona, pero si un Ioniq. Firmado.

Firmado!

Cita de: Toniafg en Octubre 16, 2018, 11:24:35 AM

Cita de: Akenaton en Octubre 16, 2018, 08:19:58 AM

Cita de: marhermi en Octubre 16, 2018, 08:11:09 AM

Cita de: mercuri en Octubre 15, 2018, 09:36:23 PM

Cita de: marhermi en Octubre 11, 2018, 10:10:47 PM

En todos los Hyundai que yo conozco, ninguno sube o baja los cristales cuando el vehiculo está parado y se ha abierto la puerta del conductor.

Mi megane de 2009 cierra ventanillas y techo solar con doble pulsación al cierre. Puedes probar con eso también, a ver si lo hace.

Hola Marhermi

En el Hyundai i30 Fastback los cristales sí suben y bajan desde fuera del coche, manteniendo pulsado el mando a distancia abrir/cerrar coche, e igual ocurre que en coches de otras marcas

+ saludos

Pues eso es que se han dado cuenta que es un clamor de todos los usuarios. Yo los que conozco son modelos más antiguos. Pero tuve un Opel Signum y ese si que se subían con el mando desde fuera.

Es que joroba, mi antiguo BMW de 2004 ya lo llevaba, estamos hablando de hace 14 años!!!!

Pregunta en taller, tal vez se puede programar....

Cita de: Toniafg en Octubre 10, 2018, 09:08:42 PM

Cita de: Spinectrik en Octubre 09, 2018, 04:46:51 PM
Yo llamé ayer a Linea Directa, 112€ el primer año con franquicia obligatoria de 300€. Luego ya veremos con quién al segundo año dependiendo de cuanto suba... Cubren desplazamiento en grúa a punto de carga más cercano ó al de tu casa si lo deseas, y robo del cable de carga. Precio difícil de superar, estoy en Mutua y no tienen estas coberturas y me ofertan cerca de 500€ con franquicia de 200€.

¿Hay alguna otra póliza con esas coberturas?

Ese precio está  muuuuy bien
Yo de ti pediría  presupuesto sin franquicia, tal vez por 200€ estás mejor cubierto.

La poliza va con franquicia de 300€ obligatoria, es la pega.

Cita de: mercuri en Octubre 10, 2018, 07:41:12 PM
Consumos del Kona tras un mes de uso

He realizado 2412 km. La media de consumo ha sido 14,3kWh (40% autopista a 120km/h + 40% autovia a 100km/h + 20% ciudad)

El día con mayor consumo fue este fin de semana, subiendo con la familia, un puerto de montaña (de Reus a Prades, en total 50 km de subida) gastando 22,9 kWh / 100 km

... Por la tarde, de regreso, tomamos otra carretera para ir de Prades a Reus, en total 42 km de bajada. El consumo fue de, tan solo, 2,2 kWh / 100 km.

Me hubiese gustado saber si era posible un consumo negativo (o sea, más carga que consumo), pero no llegué a tanto, otro día será.

Gracias por la info Mercuri! es una buena noticia, la media de esos dos recorridos es de 12.5kWh/100km, significa que la gestión de la regeneración está bastante bien hecha, a mi, que tengo previsto algo de desnivel todos los días, me tranquiliza saberlo. Todo lo que sube luego baja, pero eso no significa que la energía consumida total sea nula 

Una pregunta sobre el sistema de climatización de la batería.

El coche mío va dormir en casa, en un porche techado pero no en garaje cerrado, ¿cómo son las opciones de mantener la gestión térmica de la batería activa? Es una de mis preocupaciones cuando venga el frío, si el coche está cargando, como la batería en sí genera cierto calor entiendo que el sistema de gestión térmica estará activo por defecto, pero, ¿y si no está enchufado, se puede activar igualmente para que la batería no se enfríe? ¿Se puede mantener también la temperatura del habitáculo? En invierno caen buenas heladas por mi zona, y eso no le va a ir nada bien para la vida (SOH)

Gracias!!