Nunca había visto una batería con el SoC al 0%. Yo creo que eso no es muy bueno. Deberías de recargar antes de llegar a esos límites. Cuando cargo y le quedan 2 barras, pone que aún le queda un 15-20% de SoC.

Yo voy siguendo el evBatmon y normalmente el sistema pierde 0,1Ah cada mes o algo más. De repente, en una lectura subió de golpe 1Ah y ahora estoy mejor que cuando lo compré. Sigo esperando que vuelva a pasar ese pequeño "milagro".

Yo también creo que los del 2011 (y pronto los del 2012) estamos ya fuera de garantía. Ahora a cuidar el coche.

En cuanto al anuncio, una garantía de 10 años no te la dan ni pagando. si fuese así, yo ya habría pagado el extra para tenerla.

Saludos

Exacto, eso es así. Y los cambios de propietario hacia Borox (Toledo), son cuando PSA recupera el coche. El mío tenía un historial muy parecido. Al final no sabes por dónde ha circulado, aunque intuyo que el mío fue por Sevilla y por Madrid.

Lo importante es ver cómo te queda el coche. El mío, con la batería un poco tocada, pero perfecto en todo el conjunto. Sin problemas de ningún tipo en un año. Para el uso que le doy (movilidad muy local) tengo coche para años.

Si os juntáis los 3 en Madrid y Juan Carlos os deja el OBDLink LX, usando CaniOn veréis que es como tener un ordenador de estadísticas que tienen los otros coches. Te lo va contando todo y puedes "jugar" con el estilo de conducción. No conozco otro obd que funcione. El tema es porque tiene dentro un chip diferente, el STN1110, que parece ser que es muchísimo más rápido que el ELM327 (el original, imaginaos los clones chinos). Por lo visto, por el CANBus del trillizo circula mucha información y por eso los obd normales se "atragantan" con el CaniOn (están permanentemente conectando y desconectando).

Os paso captura de rendimiento:



Antes hubo otros OBD2 con este chip, pero la diferencia es que los OBDLink (LX o MX) también "emulan" los protocolos del ELM327, así que también vale para evBatmon, y con un sólo obd tienes para las dos app. Creo que algún compañero por aquí tiene algún obd que le sirve para CaniOn, pero no le funciona para evBatmon.

Bueno, esperando estamos tus sensaciones cuando lo tengas.

Saludos

Bueno, pues nada, felicidades

Cuando te llegue, nos explicas impresiones.

Saludos

Que todas las celdas estén equilibradas después de una carga completa diría que es lo normal, creo. Los desequilibrios aparecen cuando la batería está en mínimos, pero nadie por aquí ha reportado problemas por este tema con un trillizo. Los más expertos que me corrijan.

Los datos que muestras son diferentes a los otros informes que han pasado por aquí, pero diría que tienes una capacidad real de 40,2Ah, es decir, la batería al 83,75%. Creo que es un dato muy bueno.

Me suena recordar algún artículo que desde Mutshubitsi aseguraban una degradación al 80% a los 5 años y al 70% a los 10 años. A mí me tiene que aguantar como está 4 años más, si no estaré por debajo de esa afirmación. Estoy en el 72%.

A ver si alguien confirma ese valor del 40,2.

Saludos

Buenas,

Si pone 126km de autonomía, aunque no sabes cómo se ha calculado (puede dar otro día menor valor o mayor) tiene muy buena pinta, la verdad. Yo sólo he visto 100 y pocos km en una recarga completa, aunque tampoco hago mucho kms seguidos para obtener mejores valores y tampoco hago recargas completas muy a menudo.

Con ese dato y el precio me iría de cabeza, aunque si te pasan el informe sería mucho más seguro.

Lo que no veo en los informes de Carfax es la ITV pasada. A mí sí que me la ponía (fecha, kms en ese momento y resultado favorable de la inspección). Los dos la deberían de haber pasado ya...

Por cierto, hace poco pasé la segunda ITV y me trataron como si llevase un Ferrari. Todos mirando el coche y haciéndome preguntas. No supe abrir el capó y lo dejaron correr. Después no encontraban el num. de bastidor y ellos por su parte y yo por la mía buscando en internet. Cuando vayáis, está en un compartimento a la derecha del maletero, hay que sacar la tapa.

Venga, anímate y compra ya uno y seremos más en el grupo.

Saludos

El de concesionario se lo puedes pedir. Le pides el resultado del diagnostico que le hacen. Por aquí hay hilos de cuál es el parámetro que se ha de mirar (creo que se llama "Capacidad Actual") y hay documentos reales escaneados.

El tema es si tu Smart tiene OBD2. Si lo tiene, los programas que te digo (excepto el evBatmon) funcionan contra un Obd2 conectado a cualquier coche. tengo otra app que se llama "ELM327 Check Version", que te dice básicamente eso, la versión. Pero uno por otro prefiero el ELM327 Identifier, porque aporta algo más de información sobre las capacidades del conector obd2. Si no lo puedes hacer en al coche de algún conocido. Sólo se trata de poner el obd y probar.

Si consigues averiguar si tu obd es compatible, te pillas el evBatmon y lo miras en el coche del particular.

Años o kms? Gran pregunta. Yo creo que realmente lo importante es el trato/uso que se le ha dado (sin olvidar el calor extremo que haya podido sufrir). No son muchos kms en los dos casos y a veces un coche eléctrico parado mucho tiempo puede sufrir más que circulando. Lo decías tú antes.

Ya nos contarás

saludos

Buenas de nuevo,

Vamos a ver, mi ayuda tendrás la que quieras, pero no soy experto. Todo lo he aprendido en algún hilo de por aquí.

Se ve que la batería no se mide en kWh, como parecería normal (¿cuántos kWh me quedan de los 16 que hay al principio?). La referencia de medida son Ah. Se ve que, aunque parece que hay 50Ah en un trillizo nuevo, sólo cuentan 48Ah. entonces, si yo tengo 34,3Ah, tengo la batería al 71,5% de capacidad con respecto a nueva. Si te sale 42Ah, tendrás la batería al 85,5%. El evBatmon te pone las dos cifras, el valor real en Ah y el %.

Te adjunto imagen oficial (a ver si me sale...)



Son los dos primeros valores de arriba.

En cuanto al ODB2, hay millones de copias chinas. De esos azules parece que unos van y otros no (míralo en la página oficial). Al final mi deducción (y mirando foros para evBatmon) es que funcionan los que tienen el software del ELM327 con versión v1.5 o inferior. Venden unos que dicen que son más nuevos con versión v2.1 y esos no funcionan para nada. Yo tengo uno con v1.5 y entro en evBatmon sin problemas. Lo que no sé es cómo lo podrás probar antes. Piensa que el evBatmon en una app que se ha de comprar (unos 14€, creo).

Sobre cómo saber la versión del software de tu OBD2, yo usé la app "ELM327 identifier". Te dice todos los protocolos que soporta y lo que más te importa es la versión, que se ve arriba.

Buescando imágenes, yo creo que uno como este te iría:



Y sin embargo, uno como este no te iría:



Como ves, versión superior, pero una basura de componente, casi no hace de nada.

Te recomiendo que hagas la prueba y te quedes más tranquilo. Si puedes probar el tuyo y es v1.5, te compras la app y vas a hacer la prueba.

Luego más adelante, si quieres usar el CaniOn, tendrás que comprar uno mucho más potente. Yo sólo estoy seguro de uno, que es el OBDLink LX (o el MX, de la misma casa, que va por wifi creo, y es compatible con protocolos Ford, pero aún más caro).

Sobre tu recorrido, 60 km los vas a hacer de sobra en cualquier circunstancia, a no ser que te pongas a 120km/h todo el rato, cosa que no he probado. Yo bajo a Barcelona a 90-100km/h y es cuando saco más autonomía. Voy y vuelvo, 50km en total y me queda la mitad. No sé si te ayuda, supongo que es ir haciendo pruebas con la velocidad y el consumo. Cuidado, si te refieres a 60km ida y 60km vuelta, este no es tu coche.

Cualquier duda, ya sabes, te diremos lo que buenamente podamos.

Saludos

Buenas y bienvenido al subforo de trillizos, parece que al final te has pasado también al "lado oscuro"

No he visto nunca el Smart, aunque estoy seguro que está mucho mejor en cuanto acabados con respecto a éste, pero ya habrás comprobado que aún siendo pequeño ahora te van a caber 4 personas perfectamente, tanto de ancho como de altura.

Como te dice ghost comprate un OBDLink LX y comprate la app del evBatmon. Es la única que te dirá la capacidad real de la batería. todo el tema de autonomía va ligado a ese valor. Después, en función del día, del modo de conducción, etc, al cargar del todo el coche te dará una estimación que te gustará o no. Pero lo bueno es el número de la capacidad real.

Yo si comprase ahora, iría con el aparato odb2 y el móvil antes de comprar el coche. Sin embargo en su día no sabía nada de esto. Mi batería está un poco peor que la de ghost, en 34Ah. Y tengo sólo 28mil Km. Lo que pasa es que en su día tendría mal trato, seguramente por poco uso más que por mal uso. Durante el año que lo he tenido no se ha degradado nada.

Si es del 2012 se puede mover entre 35-36Ah y algo más de 40Ah. Como te digo, es la mejor prueba que le puedes hacer al coche para saber el estado real de la batería. O llevarlo a Peugeot y que te hagan un diagnosis. También puedes comprar el aparato que usan en el taller, pero creo que ya hay que ser un poco experto del tema.

Luego está la app Canion. Esta es la mejor para el día a día del coche porque te extrae todas las estadísticas (evBatmon está más especializada en el estado de la bat.). Para usar Canion (que es gratuita) sí que necesitas un odb2 muy potente, cualquiera no funciona (el que está probado que va es el OBDLink LX, pero sube una pasta). Para el evBatmon valen otros obd2 más sencillos, aunque no todos. Yo hice fiasco con uno chino para usar el Canion, pero el evBatmon sí que funciona bien.

A mí ya me queda poco para acabar garantía y entonces me miraré lo del cambio B,C. Le tengo ganas, más que la B para aumentar la retención en bajadas, quisiera probar la C cuando voy por autovía. En el modo que tenemos (D) cada vez que levantas un poco el pie, la pérdida de velocidad es muy acusada y dudo que la recuperación instantánea haya ido mejor que un modo más "a vela".

Sobre el modo de conducción por autovía, el coche a 90-100km/h obtiene unos consumos muy ajustados. A partir de ahí, la cosa creo que cambia, pero no lo suelo hacer mucho, así que no te puedo contar.

Bueno, son mis impresiones. Cuando lo tengas ya nos contarás. Igual eres un poco más crítico que nosotros, porque tú ya tienes uno y puedes comparar. Yo personalmente, estoy encantado.

Un saludo

Buenas, yo también pienso que mirar la estimación de autonomía que propone el ordenador es irrelevante. Todo depende de los últimos kilómetros que hayas hecho.

En cuanto a la discordancia entre los que pone en evBatmon y lo que vemos en Canion o en el coche, es porque creo que son dos medidas diferentes. Yo en evBatmon he puesto un nuevo cuadro (es configurable) en el monitor principal. Se llama "SoC Dash" y diría que es el valor que se ve en el salpicadero (Dash = Dashboard), que normalmente también es el que se ve en el Canion. El SOC Real debe de ser la carga real y a mí a veces me pone 100% en el SOC Dash y 103% en el SOC Real. Se supone que en ese momento las baterías están cargadas por encima de lo que el coche piensa que es su máximo. También me pasa lo contrario, en una carga completa, al finalzarla me pone 100% en el SOC Dash, pero un 98% en el SOC Real y veo que se han cargado menos Ah de lo que se supone que tiene el coche.

Mi uso es: evBatmon cuando cargo y Canion cuando circulo. Del coche sólo miro las rallas...

Saludos

Por mi parte ni idea. Cuando dices carga rápida, te refieres al CHAdeMO o a cargar a 14A en lugar de a 8A?

Yo apenas he usado el CHAdeMO 3 veces y más bien para probar que funcionaba y que tengo cobertura de cargadores públicos ante urgencias. Las 3 veces cargó sin problemas, se quedó en un 70 y pico %.

No recuerdo que nadie haya comentado algo al respecto. A ver si tienes suerte y alguno está puesto y sabe cómo ve el tema. Porque al final te han de cambiar todo el sistema o se trata de buscar la pieza/componente que falla y sustituirlo?

Buenas y bienvenido al subforo de los trillizos.
Si eres manitas con los coches, lo primero que debrías de probar es lo de activar al cambio de marchas las posiciones B y C. Hay algún hilo por aquí donde se explica bastante claro.

Ya nos contarás. Saludos

Ah, ya lo veo. ¿te refieres a las delanteras, no? Debería de poner con índice de carga 72 y no 77. Yo también tengo un 77 en la documentación...

Las traseras sí que son 77

Sin ser un experto en el tema, creo que el índice M marca el índice máximo de velocidad que puede alcanzar el neumático (M equivaldría a 130km/h), pero éste es el mínimo que podemos poner. De ahí para arriba, el que quieras. Por ejemplo, yo estuve mirando y todas son como mínimo T (190km/h) o V (240km/h). Que alguien me corrija si me equivoco...

Bienvenido al foro, ahora mismo tú sí que tienes el 100% eléctrico. en mi caso sigo utilizando energía de la red, que ves a saber cómo se ha obtenido.

No vemos por el foro

Saludosd