Buenas,

El rebalanceo famoso no es tal. El coche balancea cada vez que carga. Esto simplemente es un vaciado y llenado para que el BMU recalcule la capacidad con algo más de precisión. Por eso apenas varía.
Todo esto de que la degradación es un problema de cálculo no es así. La degradación es real, por mucho que se reseteen todos los valores, con el paso de los km el BMU vuelve a reportar la misma capacidad.


Un saludo.

Hola de nuevo,

Tras muchas conversaciones con Mitsubishi al final conseguí llevar el coche para que hicieran un estudio de la capacidad de batería para ver si me la cambian. El BMU me reportaba 24.5 Ah (un 61-64% de la capacidad original, depende de si se toma 40Ah o 38Ah como batería nueva). El umbral de cambio para Mitsubishi es 26Ah. Les dejé el coche para que hicieran una descarga-carga completa por la noche. Tras ello el BMU marcaba 25.6 Ah, es decir, igualmente por debajo de los 26Ah por lo que no me cobraron el procedimiento (son unos 78€). Me comentaron que ahora mandan la solicitud a Japón, y en caso de que lo aprueben me realizarán el cambio.
El trato del taller (Mitsubishi B&M Fuencarral-Alcobendas) ha sido muy bueno en todo el proceso.

Iré actualizando si al final Japón autoriza el cambio.

Un saludo.

Cita de: MITSUW en Abril 19, 2020, 03:36:53 PM
Hola amigos,
decidí dejar el coche con la batería principal cargada a tope porque no pone ningún método oficial de hacerlo,aun a sabiendas que lo mejor hubiese sido dejarlo enchufado, pero quería saber cuanto se iba disipando la batería. Bueno pues después de un mes fui y tenía el indicador a mitad pero le dí a arrancar y este no se ponía en READY, y los chivatos se quedaban en el cuadro encendido el de la batería EN ROJO Y EL MOTOR EN NARANJA, supuse que se habría quedado sin batería auxiliar y que por eso no arrancaba. Por lo que dude si quitar la batería (los bornes) del maletero y cargarla pero no podía abrir el maletero porque estaba debajo de un techo bajo. INTENTE en el vano motor con la otra opción (la lógica) la de puentear desde la caja de fusibles con otra batería auxiliar vieja, la puse y nada pero tampoco me podía fiar mucho de ésta aunque estaba a tope 12,5v. Yo pensaba que la auxiliar del coche nunca se quedaría vacía si tenia la principal llena o en este caso hasta la mitad. Decidí dejar cargándola sus horas (la principal ) a tope ya que estaba por la mitad y al día siguiente probar. Al día siguiente quite el cargador estaba la batería principal a tope y supuesta mente la otra también porque se "pasa la carga todos los días" con el chequeo a eso de las 2:00, le di al arranque y nada no se pone en ready cuadro bien todo bien batería en rojo pero de pantalla de contacto no pasa.
Pues decido con el cargador puesto darle a carga directa y comienza a cargar aunque ya os digo estaba ya a tope y entonces le doy a contacto mas ready y hace un ruido como de desacople o algo así y volia arranca, quito el cargador directamente aunque estaba en marcha y muevo el coche .

Conclusión casi casi estuve a punto de sacar la batería del maletero y cargarla fuera y de paso hacer lo del reseteo balanceo de las celdas ese de la degradación....bueno supongo que para los que sabéis mucho del tema haba sido una chorrada pero igual le sirve alguno.   

Otra pregunta que igual se ha repetido por ahí ¿alguno sabe cual es el protocolo para pasar de P a N y poder mover el coche?, si existe.... por ejemplo poder cargar el coche en grúa ya que el cambio es electrónico.

1- Igual es una pregunta un poco tonta, pero ¿estabas pisando el freno fuerte?
Tantos días parado el servofreno se descarga, y el pedal se queda algo más duro por lo que si no lo pisas con bastante fuerza no lo detecta para pasar a Ready.

2- Efectivamente el coche carga todos los días la de 12V, cuando no arranca por falta de 12 el coche se vuelve medio loco, así que no parece que fuera tu caso, menos aun con 12V. Además para cargar la batería de tracción el coche pasa a un estado similar a Ready, por lo que si cargaba es que tenía batería suficiente para arrancar.

3- ¿Te pasó a ready con el cargador principal enchufado? En teoría es imposible.

Cita de: Chemag en Abril 22, 2020, 06:50:39 PM
Hola:
En primer lugar permitidme presentarme como nuevo miembro de este foro. Aunque solicite ingreso hace ya un año, es ahora cuando me decido a participar activamente ( hasta ahora me habia limitado a leer los mensajes de otros foreros manifestando sus inquietudes unos, y mostrando sus conocimientos  otros.
De todo esto he ido aprendiendo algo (mas bien poco) sobre el tema del PHEV.
Bueno, soy propietario como es logico de un Outlander PHEV (2019) desde hace un año y medio.
Al hilo del asunto de la degradacion de la bateria en estos modelos y que por lo leido es bastante acusada en el PHEV 2019 (cosa que a Mitsubishi parace importarle bien poco a juzgar por la ausencia de soluciones que dan a todos los usuarios) me he decidido y he adquirido el "perro", que una vez conectado a mi coche me ha llenado de desasosiego al ver la lectura de determinados parametros,pero sobre todo la degradacion de mi bateria con solo 18688 Km.
Todo esto me plantea varias cuestiones:
1ª ¿Como en una pantalla me dice segun creo que tengo todavia un 98,2 % de capacidad con un SOH de 37,3 Ah, y en otra tengo solo un 84,8 % con un SOH de 37,3 Ah ?
2ª El porcentaje de salida del ventilador de la bateria siempre marca un 10 % (lo he mirado en diferentes situaciones del coche tanto en parado como en marcha) y con una temperatura de la bateria de entre 17º y 19º.
3ª Segun he leido los modelos anteriores al mio tienen una capacidad de la bateria de 12 Kv con un SOH de 38 Ah, y que al PHEV 2019 se le amplio a 13,8 Kv con un SOH de 45 Ah.
¿Cabe la posiblidad que el Software sea el mismo y la BMU solo le asigne a la bateria el mismo SOH que a los modelos anteriores, o lo configuran asi a la entrega del vehiculo sin informar al propietario?
Por favor, a ver si alguien me puede orientar y resolverme estas dudas. Por supuesto a la mayor brevedad ire al concesionario ( haber cuando acaba este confinamiento ) pero tengo dudas sobre si me informaran correctamente.
Muchas gracias
Adjunto pantallazos

1- Como bien dice Grag una es SoC y otra SoH. En cuanto a las unidades ambas en %, y la capacidad en kWh no en kV. Son chorradas pero si respetamos las unidades es más fácil entenderse 

2- Eso de "recuperar" capacidad no existe. Lo que hacen es resetear la BMU, eso hace que vuelva al valor por defecto (38Ah), pero encuanto circulas unos miles de km vuelve a ajustarse al valor real de degradación. La degradación es real, toda ella. Yo hice el reseteo, y después una prueba de conducción, al 30% que es cuando salta el térmico normalmente, el coche empezó a dar ligeros tirones por estar en el límite inferior de tensión, es decir el SoC real era casi 0% y ese 30% no existía, por tanto mi degradación de un 70% era correcta (con un margen de error aceptable).

3- No te molestes en ir al conce, tu batería está perfecta. Además, en cualquier caso no van a saber ni lo que es un voltio. Disfruta el coche, es posible que en las unidades nuevas hayan mejorado algo el tema degradación.

4- MUY interesante lo del ventilador. Siempre he pensado que parte de la degradación viene por las diferencias de temperatura entre las celdas (a veces hasta 8ºC). Puede que hayan dejado siempre una mínima circulación de aire, no para refrigerar si no para homogeneizar la temperatura del pack. Es lo más lógico.


Un saludo.

Cita de: Luisvar en Marzo 11, 2020, 08:30:00 PM
Tal como yo lo veo,
Estamos todos revisando y revisando  el estado de la batería, preguntándonos cuantos Ah tiene, que % nos indica el WATCHDOG, comprando un  OBD y todo  para tener datos de un deterioro de la batería, y para que?
Realmente para nada, porque la realidad es que no hacemos los km en modo eléctrico que debería de realizar el vehículo.
Nos parecería correcto un aumento de consumo del 25% de un vehículo de combustión?
Lo cierto es que ninguno de los que hemos adquirido este vehículo teníamos la información de la degradación de la batería en el momento de la compra, como mucho conociamos nos indicaban que las garantía era de 8 años y con eso ya estábamos tan contentos.
Lo real, es que nos encontramos con vehículos de unos 3 a 4 años que no recorren mas de 30 km y con cuidado, apretando el botón del modo ECO, no poniendo la calefacción, ajustando el aire acondicionado en verano y todos los etc etc etc, que  conocemos.

Mitsubishi sabe realmente del problema y mientras pone un valor de % para el cambio por degradación pasa el tiempo y no tienes los rendimientos por los que compraste el vehículo, así de fácil, y con un poco de suerte se pasa el tiempo.

Otra marca mas que tenia que estar sentada en algún banquillo.

No te entiendo. Si la garantía es del 70%, y el coche nuevo hace 45km, hasta que no haga menos de 31.5km estás dentro de ese 70%. El % de batería es un indicador directo de la autonomía respecto a vehículo nuevo.
Otro tema es que tener un 70% de batería con 140.000 km sea un envejecimiento excesivo del producto (cosa con la que estoy de acuerdo) o que ese 70% estuviera en la letra pequeña, o que a la garantía de las primeras unidades fuera solo 100.000km.

Un saludo.

Hola.

Siempre parte de 38Ah para efectuar el cálculo de la capacidad restante. La capacidad declarada de las celdas es 40Ah (12kWh/300V=40Ah) por lo que incluso es conservador.
He visto en algún documento de taller que el punto de cambio de batería se considera 26Ah, es decir un 38% si tomamos 38Ah y un 65% si tomamos 40Ah. Ninguno cuadra con el 70% que indica mitsu en los documentos.

Hola,

El Watchdog no tiene ningún margen de error ya que simplemente lee los datos reportados por el BMU a través de la red CAN. Es exactamente el mismo dato que les sale en el concesionario (lo he comprobado). Ve y diles que te den el informe, son unos caraduras. Y si no se lo enseñas tu mismo. Esa batería está para cambiar.

Un saludo.

Buenos días.

Acabo de pasar la revisión de los 140.000km. Esta vez en el taller de la calle Narváez 82 en Madrid centro.
Me gustaría comentar que el trato por parte del taller ha sido excepcional. Pero además de eso, la revisión me ha costado casi la mitad que las 5 anteriores (las realicé en Quickmotor en la calle Maestro Alonso y en Alcobendas). Esta vez han sido 258€ cuando las 5 anteriores oscilaban entre 480€ y 520€. Aparentemente los puntos de revisión son los mismos (cambio de líquidos y filtros) así que no creo que la diferencia de precio sea por la revisión como tal.

PD: Ni me pagan, ni les conocía de antes, ni nada por el estilo. Simplemente la relación con los talleres y este coche siempre ha dejado mucho que desear y en este caso me han sorprendido para bien.

Era más laguna, el agua no corría. No noté nada de pérdida de tracción aunque tampoco hundí mucho el acelerador y llevo las Crossclimate que la goma es más bien blanda.


Un saludo!

Actualizo:

15380km y 4 meses después la capacidad ha bajado a 28.8 Ah 75.8% (27.3Ah 71.8% antes del reset).
Para mi la conclusión es que la estimación del BMS si es bastante precisa y la degradación es real.


Un saludo.

Hola,

El otro día con mucha lluvia llegue a una zona medio inundada. Tras dudar bastante decidí pasar despacio, fueron unos 15 metros recorridos. Posteriormente medí como pude y había unos 55cm de profundidad, suficiente para cubrir motores eléctricos y batería por completo. El coche no dio ningún problema ni de entrada de agua por las puertas ni del sistema de tracción.
En la foto se ve más o menos bien por donde llegaba la "linea de flotación".




Un saludo!

PD: Lo he colocado en diario de a bordo pero creo que es más correcto que esta información se encuentre aquí.

Hola,

El otro día con mucha lluvia llegue a una zona medio inundada. Tras dudar bastante decidí pasar despacio, fueron unos 15 metros recorridos. Posteriormente medí como pude y había unos 55cm de profundidad, suficiente para cubrir motores eléctricos y batería por completo. El coche no dio ningún problema ni de entrada de agua por las puertas ni del sistema de tracción.
En la foto se ve más o menos bien por donde llegaba la "linea de flotación".




Un saludo!

Aquí otro más que tras la última revisión los súper expertos del taller le jodieron el wifi.
Pensaba que era algo puntual.

De momento no se como solventarlo.

Efectivamente el problema viene por que el térmico solo da los 88kW (120cv) a 170kmh, a 120kmh tenemos solo unos 57kW (77cv) y el resto hay que ponerlo con la batería (adjunto curva de potencia). Entonces todo se reduce a cuánta batería tienes y cuánto dura la subida (aunque 5% de media me parece mucho).
En cualquier caso mi realidad es que tras 1250.000km solo he logrado llegar a la tortuga buscándola, no circulando normal a 120kmh.


Un saludo!
PD: Da gusto el nivel del foro

La batería de 12 se alimenta de la de tracción siempre que el indicador Ready del panel de instrumentos esté encendido.