Sí, también me ha sucedido varias veces.

La estimación de kms es un tema recurrente en éste coche, que parece que funciona peor que los de otros fabricantes.

Al arrancar de nuevo, el indicador también puede dar diferentes datos, si antes de parar has consumido batería o has estado regenerando.

Me alegro que vuelvas a tener el coche en marcha.

El desequilibrio entre celdas te daba más de 10 veces superior al que nunca he medido.
Las celdas se desequilibran cuando la batería envejece o si alguna celda no termina de funcionar bien.
El resultado no era coherente con una batería que estaba en 37Ah o incluso en 35Ah, con el ajuste que te han hecho.
El error que han encontrado podría explicarlo.

A la estimación de distancia en eléctrico, no le hagas mucho caso, puede variar según la forma en que se han recorrido los últimos kms antes de parar.

En general el DBCAM sólo lo hacen bajo petición o para certificar el estado de la bateria, para que la marca acepte el cambio en garantia.

Tarda varias horas y si lo han ejecutado, en Battery Condition te aparecerá una tarjeta de color amarillo, diferente de las habituales verdes, azules o rojas.

Segun los datos que adjuntas, el coche tiene una bateria vieja a la que resetearon hace 90 dias.

La celda 79 es la que está peor, pero las otras no estan mucho mejor (diferencia entre celdas mínima de 0,4V).
El voltaje total de la bateria está en 257V y no deberia bajar de 280V.
Se está intentando gastar una carga que no existe.
El DBCAM daria la capacidad real.

Si pulsas Charge al llegar cerca de 280V, cuando quedan pocos kms, no llegarias a agotar la bateria y evitarias el problema.
Haciendo ciclos de carga-descarga, con el tiempo, el sistema llegaria a calcular la capacidad real, pero te obliga a controlar de forma manual durante unos meses.

Si el DBCAM da una capacidad baja y estás en las condiciones de la garantia, deberian cambiarte la bateria.

O la bateria es vieja o la celda 79 está defectuosa.
Con casi 3V está totalmente descargada.

También 0,542V de diferencia con la mas alta es enorme, en mi bateria siempre ronda los 0,040V en todos los Trips.

Para confirmar, puedes colgar la captura de los datos de la opción Battery Condition de cuando llegas al problema?

Felicidades, mas de 3,7V de mínimo descargando hasta 9Ah, la bateria es nueva!

Puede ser que tenga que ver con el bajo nivel de combustible y por algun motivo, suciedad en el fondo del deposito... no le llegaba suficiente gasolina.

Si apuras mucho la reserva, llega un momento que el boton de charge no funciona.
Entonces apura la bateria y una vez agotada, controla automáticamente el motor de combustion. I si no puede arrancarlo... quizas estabas en ese punto.

Por otro lado, cuando estabas al 26% (9Ah) tendrias que haber mirado el voltage de la bateria (o mínimo de celda), mas que nada para dejar de dudar de la bateria.

Yo hago un reset a el BMS una vez al año (hace poco hice el tercero) y cada vez el voltage con bateria baja es menor.
Para no castigarla cerca de 3,65V activo charge.
Es una forma pedreste de ahorrar los DBCAMs y aprovechar la capacidad real de la bateria.
Con el BMS pesimista que tiene el coche, a los 4 años ya estaba al 80% y no era real.

A ver si no se repite el problema.
Saludos!

El coche esta diseñado pensando que siempre tiene la reserva del 20..30%.
Si no existe y el voltage baja mucho, un comportamiento como el que describes, supongo que es posible.

La clave creo que esta en que solo sucede cuando quedan muy pocos kms.
Si te pasara con la bateria al 80%, entonces habria que mirar otras cosas.

Si tiene la bateria nueva, entonces los 37Ah serian reales.

La manera de saber si la bateria no tiene el 30% de reserva, es midiendo el voltage con el watchdog.

En el momento que esta pasando, tambien puedes verlo en las pantallas que muestran el voltage por celda o el total.

En funcionamiento, sin dar acelerones (que pueden crear picos puntuales a la baja), el voltage no debe mantenerse por debajo de 3,60V por celda o 288V de total.

Si se mantiene por debajo de esos valores, es que la bateria no tiene la reserva de carga.

La bateria auxiliar puede dar fallos al arrancar el coche.
Si no llega a un mínimo de tensión hay circuitos que no se inician correctamente.

Una vez arrancado, los 12V ya no dependen de ésta bateria, sinó del convertidor DC/DC que la carga, a partir de la bateria de tracción.
En todo caso seria fallo del convertidor, pero como el fallo ocurre con la bateria de tracción en mínimos, yo me decanto por una mala estimación de la carga.

Con los kms y años que tiene no es posible que la capacidad sea de 37Ah.
 

Segun la web de watchdog, el promedio de los phev del 2018, con 134k km tienen 30Ah.

Podria ser que le han hecho un reset a la BMS de tu coche y hay unos 7Ah (casi un 20%) que no existen.
Entonces estas gastando gran parte del 30% de reserva que tiene la bateria y queda casi extenuada.

La unica forma de saber la capacidad real de la bateria seria el DBCAM en un taller Mitsu.
Con el DBCAM cargan y descargan la bateria para conocer la capacidad real.

Una forma de confirmar que la bateria se agota, seria registrar un viaje con el watchdog (opcion Start Live Data) hasta llegar al problema.
Una vez terminado con la opción Trip puedes consultar el voltage mínimo por celula registrado en el viaje (sección Battery).
Si has conducido de forma tranquila no deberia ser inferior a 3,60V.

Si ya tienes Trips guardados, puedes mirar este voltage y ver si estas descargando de mas la bateria.

El 92,5% del 2016, me parece muy alto. Cuantos km?

El mio del 2017 con 100k km está al 84% (32 de 38Ah).

Tengo una teoria. Y si tu BMS ha sido demasiado optimista? (normalmente es pesimista)
En los últimos km la bateria estaria agotada, pero el BMS aun dice que tiene carga.
Ejecutando un DBCAM en el taller, el BMS tendria el estado real de la bateria y el problema tendria que desaparecer.

Saludos.

Por lo que he visto, a medida que la BMU va recortando la capacidad disponible de la bateria de tracción, también reduce la potencia de frenado en recuperación.

Anualmente hago un reset a la BMU y cuando vuelve a estar por debajo del 90% (de 38Ah del MY17) ya empieza a frenar menos, pero es un proceso progresivo y se nota poco.
Cuando hago el reset, retorna la capacidad de regeneración inicial y a B5 se nota mucho el cambio.

Me imagino que cuando llega al 60% deja de actuar, yo nunca he bajado del 80% y no te lo puedo confirmar.

Saludos

Cita de: Hibrielec en Octubre 03, 2022, 12:52:14 PM
He encontrado un sitio en el que me venden la batería Yuasa que lleva el coche a un precio razonable. Mi pregunta es ¿Si cambio yo la batería el coche necesita algún reseteo algo que no pueda hacer yo?. Es decir al cambiarla aparte de hacerlo con el debido cuidado hay alguna cuestión de software que debiera preocuparme. Lo haga ahora de forma preventiva o lo haga más adelante no me veo con ganas de pagar 1000 euros . Gracias por la ayuda que me podáis dar.

No hay problema en cambiar la bateria uno mismo.
Yo lo hice y lo único que tuve que reprogramar fué la ventana del conductor (apertura/cierre en 1 pulsación).
Simplemente subiendo y bajando hasta topes se reprogramó de nuevo.

Saludos

En este foro en ingles lo aclaran:

https://www.speakev.com/threads/2013-phev-front-motor-fluid-change.159771/

Dicen que la refrigeración del motor delantero és por agua (circuito separado de refrigeración del motor de combustión) y la del trasero por lubricante.
El lubricante al que te refieres es el de la caja de engranages marca GKN que engrana los modos híbridos serie, paralelo y electrico puro, que tambien es otro diferente del motor de combustión y cuelgan un pdf de Mitsubitshi con las instrucciones de cambio.

Saludos