Gracias por contar la experiencia. Al final como coincidía con la revision en mi concesionario por 10€ me la pasaban ellos, así que no se como lo hicieron. Eso sí, los gases 0.0.

De todos modos si en charge y N al pisar se acelera está claro que ese es el modo de pasar gases.

Saludos

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Un detalle, si tienes la wifi memorizada en el tlf, borrala, que el tlf no se conecte a ella antes de enlazar desde la app (selección de ssid y vin)

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Hola. Sí, cambiaron el módulo , es del 2014 de los 4 primeros que llegaron a España, y se ve que ese módulo con las actuaciones del concesionario deja de ser compatible (en Australia que se vendieron muchos en 2013/14 paso también).

Con el módulo nuevo y la app-1 sin problemas, pero antes tuve que borrar los enlaces que tenía, supongo que en el concesionario lo enlazaron para probar.

Te adjunto un PDF donde explica cómo borrar los enlaces.

Saludoshttp://cloud.tapatalk.com/s/5b4f718920a9b/OUTLANDER_PHEV_APP.pdf

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Cita de: MITSUW en Julio 17, 2018, 12:57:30 AM
Probamos en el conce y no hay manera de registrara la VIN CON LOS 14 DIGITOS....seguimos investigando los de vitoria y yo. Admito sugerencias buenas en serio.

Buenas. El de mi mujer es 2014, actualizaron el SW del coche y el módulo de temporización y wifi  no era compatible y desapareció esa funcionalidad (en Australia tb pasó) la solución es cambiar ese módulo por uno nuevo que además es de 14 dígitos.

La app para el módulo de 14 dígitos es la phev-1 (antes usaba la phev) y hay tb una versión phev-2 para coches más modernos.

Mira a ver si lo estás intentando con la appas antigua y  tienes que usar la app phev-1.

Saludos

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Hola rroyo.

Para montarlo en una grúa o moverlo, si está bloqueado con P, el gruista coloca unos carros en las ruedas que levantan en coche. Como la foto (de internet)

No les gusta usarlo porque tardan en montar más, pero si les dices que si rompen pagan lo hacen.

Saludos

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Buenas.

Pues hoy he ido a pasar la ITV al allroad y ya de paso les he preguntado por si tienen experiencia o han visto como pasar la ITV a un plug-in.

Obviamente no han pasado ninguna, y menos al un outlander, al nuestro le toca en mayo de 2018 y ya me tengo que ir informando.

Me ha comentado, cosa que ya había leído, que en los prius, auris, etc...  hay una combinación de teclas, pedales para poner al coche en modo inspección y que puedan medir los gases a X rpm. Y me ha dicho que para el outlander debe haber algo similar que no sea "el apaño" de ponerlo en charge, ya que en charge no se controlan las rpm, y formalmente no están seguros de medir bien los gases.

¿alguno sabe cual es la combinación ponerlo en modo inspección?, el chaval de la ITV me ha garantizado que debe de existir porque es prerrogativa para poder pasar la ITV en España.

Saludos.

Eso es, así debería ser.

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Cita de: e-Joan en Agosto 01, 2017, 06:10:11 PM

Cita de: chico en Agosto 01, 2017, 03:44:50 PM
Por colores es de 2k8, pero mídela con el multímetro no sea que la última banda sea negra "descolorida"

Hola chico,

Tengo entendido que la última banda (5) es la tolerancia (es marrón 1%). Te refieres a la 4a. verdad?
Pues es marrón. El trasto que tengo para medir es muuuuy antiguo. tiene escalas Ohms 200 - 2000 - 20K - etc..
Mientas que las demás resistencias me da medida en la escala de 2000, esta tengo que ponerla en 20K y el valor es de 2.79 (tolerancia 1%), vamos lo que tu dices 2k8 nooo?

A la tienda le han puesto un multímetro automático de escalas y daba 280. mIra ves está bien!!

un saludo.

Si, me refería a la cuarta banda.

Esa R es de 2k8, como marca tu multímetro, no hay duda.

Si en la tienda les da otra cosa o tienen mal el multímetro o no saben usarlo



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Cita de: e-Joan en Agosto 01, 2017, 12:30:14 PM
Hola,

Me estoy haciendo un wall-box, y tengo una duda con el tipo de resistencia.
Fui a la tienda de electrónica y pedí  249 Ω, , 280 Ω, , 316 Ω, , y 348 Ω  para cargar a 10A, 12A, 14A y 16A según el manual de Veridian ( es para un PHEV).

Pues bien la resistencia que me han dado para 280 no me cuadra. Las demás todas bien, pero esta de 280... . Según los colores a mí me da 2,8K Ω. Yo creo que tendría que ser Roja, Gris, Negra, Negra, Marrón

OS adjunto la imagen a ver si me podéis decir.

Mil gracias.
Joan

Por colores es de 2k8, pero mídela con el multímetro no sea que la última banda sea negra "descolorida"

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Cita de: e-Joan en Mayo 29, 2017, 03:30:42 PM
Hola Chico,

Estoy mirando de hacer un Wall-Box y quiero tener claras toas las piezas del puzzle...
Tengo una duda sobre el final de carrera para cortar la luz al Mainpine. Entiendo el funcionamiento tal y como le comentas a Pizquitas, pero en el diagrama que nos pusiste está montado de otra forma noo?
http://foroev.com/index.php?topic=1913.msg17582#msg17582

En segundo lugar, me puedes decir si este final de carrera me iría bien??
https://adajusa.es/finales-de-carrera-y-detectores-de-posicion/final-de-carrera-piston-alto-microrruptor.html


Muchas gracias,

Hola, en el esquema el switch que viene es el del conector jazaki, el de proximidad, no esta el fin de carrera.

El fin de carrera que pones te vale, tienes que conectar la fase que alimenta al mainpine (o el esve que sea) de tal modo que al pulsar el fin de carrera corte.

Cita de: e-Joan en Mayo 29, 2017, 03:30:42 PM
Hola Chico,

Estoy mirando de hacer un Wall-Box y quiero tener claras toas las piezas del puzzle...
Tengo una duda sobre el final de carrera para cortar la luz al Mainpine. Entiendo el funcionamiento tal y como le comentas a Pizquitas, pero en el diagrama que nos pusiste está montado de otra forma noo?
http://foroev.com/index.php?topic=1913.msg17582#msg17582

En segundo lugar, me puedes decir si este final de carrera me iría bien??
https://adajusa.es/finales-de-carrera-y-detectores-de-posicion/final-de-carrera-piston-alto-microrruptor.html


Muchas gracias,

Cita de: grag en Marzo 14, 2017, 01:29:56 PM
Como comentabas en ese hilo, lo ideal sería algo enrollable de hilo de acero.  Me sorprende que nadie lo fabrique.
La verdad es que creo que la tuya es la mejor opción de las que he visto, pero lo veo un poco demasiado aparatoso para lo que yo lo quiero, que es solo separar la carga en las pocas ocasiones que el maletero va lleno hasta arriba

Ya, yo acostumbrado a la del audi me parece mejor solución, la del mitsu es muy para animales (en UK llevan muchos perros).

De todos modos la monté y no la quitamos nunca, si quiero cargar algo grande uso el allroad, el mitsu es el coche de paseo.

Para la reja mirad esto, es la que yo llevo

http://foroev.com/index.php?topic=5204.0

Saludos

No hagas pasar la "chicha" por ningún reloj-programador-enchufe.


Si la linea que alimenta la puerta es buena y te soporta 32A, yo haría esto.

Cuadro eléctrico con un diferencial , dos contactores, un reloj de dos circuitos, dos magnetos y dos enchufes.

Usa un reloj de dos circuitos (este es el que puse a mis padres en casa, controla circuito A y B , es decir activa cada salida  dependiendo de la programación horaria)



Cada salida activa un contactor, por este si pasa la "chicha" , pones dos, uno para circuito A y otro para B. El contactor no es mas que un interruptor, se conecta la energía a la entrada y cuando se activa (lo hace la señal del reloj) pasa esa energía.



A donde la pasa? A unos magnetos y enchufes decentes.



Puedes luego cargar a 14 el que quieras y jugar con las horas.

De entrada y con poco gasto lo haces.

Saludos

Eso si, lo mismo te toca solapar horas por potencia necesaria en el coche y que el cro  solo da 1.5kwh, uno cargando de 22 a 5 y el otro (suponiendo que sales a las 8 de casa) de 1 a 8, solapando de 1 a 5. Con circuitos independientes para cada coche no tendrás problemas,

Los que hayáis tenido tarifa nocturna sabréis de que hablo.

Originariamente, hará como 20años la tarifa nocturna iba a "escape libre" sin control de potencia, de tal manera que era fácil tener del orden de 7000-9000w nocturnos.

El reloj que ponía abajo en el contador la empresa activaba un contacto en casa y a escape libre.

Eso cambio hace unos 10años, y la solución pasó por hacer dos circuitos de radiadores y poner un reloj con dos salidas programables por horas (20€ en leroy) y dos contactores para activar un circuito o el otro. Repartiendo así del orden de 3000w mitad de la discriminación y los otros 3000w la otra mitad. (Así lleva en casa de mis padres mas de 10 años)

Para el caso del compi es igual, un pequeño cuadro eléctrico donde un reloj de paso con dos contactores a dos sckuchos o  y puede perfectamente cargar con los CRO de smart y a un coste mucho mas bajo que el wallbox. Y a esa potencia tan baja sin problemas.

Yo no pondría regletas y relojes con enchufe integrado, sino un cuadro eléctrico pequeño con un reloj, dos contactores y 2 schukos, y si quieres diferencial y magnetos, poco mas, cualquier electricista lo hace, sigues usando los cargadores de los coches y no incrementas el coste en wallbox que aun haciéndolo tu necesita contralador y conectores para el coche.