Fallo de carga Peugeot ion, citroen C-zero, i-miev cargador on board charger

Iniciado por fran_pascualin, Febrero 21, 2018, 07:04:00 PM

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Greybeard

#30
Parece que están cayendo muchos (edito: de los primeros años; en algún momento rediseñaron el cargador y el moderno parece ser que no está fallando)

Soy en principio reacio a montar uno de desguace, pues puede tener la misma vejez que el mío (o no)

Pregunté en Peugeot, me dijeron que la pieza suponía 2.500€ + 2 horas de m.o. (y no tengo muy claro si debería gastarme ese dinero en ese coche)

Necesito un coche YA y ayer he comprado uno. Y no va a pilas, porque necesito uno muy pequeño para que entre en mi garaje (no entra ni el Zoe); yo lo que quería era que aguantara un poco más a ver qué tal salían los nuevos pequeñines que están al caer.

Y, ya con tranquilidad, estoy pensando en abrir la "tapa de los sesos" al cargador, a ver qué se ve. Aunque sin herramienta especializada ni conocimientos, no sé cómo acabará la cosa.

Gracias por los ánimos, chicos.

karlosk2

Hombre, "tantos" no están cayendo, lo que siempre pasa es que hablamos más de los problemas que de la normalidad, yo veo más fiabilidad en los trillizos de lo que veo en otros EVs, son los campeones de la dura vida diaria.



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luxurius

Buenas tardes. No te desanimes greybeard yo tambien he cambiado el cargador embarcado a un mitsubishi i-miev que compré en subasta, y con la ayuda de Fran lo conseguí hacer sin grandes problemas. (ahora tiene otros que estoy intentando solucionar jejeje )

Por lo que he visto en foros americanos, los que están cayendo son los modelos de 2011 y 2012, que llevan el cargador "antiguo" (hay 2 modelos). Los coches a partir de 2013, no he oido de ninguno al que se le vaya el cargador.

La ventaja es que para nuestro coche vale el cargador de un i-miev, un C-Zero o un Ion, con lo cual as posibilidades de encontrar uno aumentan....eso si, si montas el cargador nuevo (el que salió a partir de mediados de 2012 con los C-zero de 80 celdas), hay que cambiar conectores, ya que no son los mismos, pero con un buen soldador y termoretractil es facil de hacer.....

No te desanimes, ademas, estoy buscando activamente celdas que sean compatibles con nuestros coches, y ya empiezo a encontrar algo decente:

https://es.aliexpress.com/item/1-PC-Unid-alta-capacidad-3-7-V-72Ah-lipo-bater-a-celda-3-7-V/32865963102.html?spm=a219c.10010108.1000013.3.476a130eyt9Mbp&pvid=abf2da1b-0101-47f0-a172-8cdcd57b2f0a&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.90158.0&scm-url=1007.13339.90158.0&scm_id=1007.13339.90158.0

El tema es que resultado pueden dar.... pero eso es mas complicado y hay que valorarlo, pero con esos precios, podemos cambiar las celdas de una bateria de 88 celdas por unos 5600€, que ya es un precio bastante mejor que el del concesionario, y ademas aumentamos la autonomia en torno a un 40% (unos 160km reales he calculado)....

Nuestros pelotillos tienen vida os lo digo yo......

Ion

Ánimo Greybeard. Nosotros con 130.000Kms tambíen estamos en problemas con 32Ah de capacidad según Peugeot. Nuestro Ion a veces sólo carga 15 barras y siempre que llega a 16, realmente no ha cargado totalmente.
Si espero un par de horas vuelve a cargar y suele tardar hasta 2h en completar. Entonces si que no vuelve a cargar por mucho que espere por tanto está "lleno". Supongo que es el cargador onboard a punto de morir igual que tu caso.

Por otro lado vivimos en zona elevada y el coche pierde fuerza incluso con 5 barras , sale error, segundos después tortuga y los últimos 100 m. en subida vamos a 10kms/h, cualquier día no llegamos. He decidido no cogerlo en días fríos.

Vi que la placa del cargador lleva termofusibles y quizás el problema estaba allí. No sé si en vez de cambiar la placa alguien que sepa de electrónica podría llegar a repararla. Hay poca gente que se dedique hoy en día. Creo que en barcelona había al menos un par de sitios.

Por otro lado en nuestro caso debe fallar además alguna o más celdas (no tengo el Canion) por eso, la falta de fuerza. Entra en tortuga para protegerlas. Supongo que si no carga bien tampoco debe equilibrar.

He probado descargarlo del todo con la calefacción (ojo si lo haceis, cuando acaba la batería de tracción el coche se para, desaparece Ready pero los ventiladores sin calor siguen funcionando con la batería auxiliar así que puedes quedarte sin la de 12v si no quitas contacto, lo dejas toda una noche , luego no carga) para equilibrar desde cero. Al no cargar completamente aunque marcaba 16 barras no ha funcionado del todo pero si he notado algo de mejoría.

Es una pena que por falta de un servicio técnico competente estos coches se conviertan en un pisapapeles. 2500€ por una placa me parece excesivo. No poder cambiar una celda y tener que cambiar toda la batería no tiene lógica. 20.000 por una batería nueva tampoco si el coche nuevo sale por menos y los precios de las celdas han bajado.

Al comprar el coche pensaba que el problema sería la falta de autonomía al ir perdiendo capacidad pero veo que el problema está en encontrar talleres que reparen coches eléctricos. Puedes encontrar celdas o cargadores de desguace o nuevos pero no quién te los reemplace y meter las manos a 360v sin conocimiento es un riesgo.



Ion

La posibilidad que veo es que el servicio oficial desmonte la pieza, cargador, celda... llevar a reparar o comprar en Aliexpress y que monte sín garantía pagando la mano de obra. Aunque no creo que accedan.

Ion

Cita de: Greybeard en Enero 19, 2019, 03:20:48 PM
Parece que están cayendo muchos.

Soy en principio reacio a montar uno de desguace, pues puede tener la misma vejez que el mío (o no)

Pregunté en Peugeot, me dijeron que la pieza suponía 2.500€ + 2 horas de m.o. (y no tengo muy claro si debería gastarme ese dinero en ese coche)

Necesito un coche YA y ayer he comprado uno. Y no va a pilas, porque necesito uno muy pequeño para que entre en mi garaje (no entra ni el Zoe); yo lo que quería era que aguantara un poco más a ver qué tal salían los nuevos pequeñines que están al caer.

Y, ya con tranquilidad, estoy pensando en abrir la "tapa de los sesos" al cargador, a ver qué se ve. Aunque sin herramienta especializada ni conocimientos, no sé cómo acabará la cosa.

Gracias por los ánimos, chicos.

Al parecer éste cargador sólo tiene 2000Kms y pocos meses de uso.

https://es.wallapop.com/item/cargador-peugeot-ion-296681569

Fernando M

Lo siento mucho Greybeard, esto de ser pionero es lo que tiene. Espero que vuelvas pronto, como yo, al mundo eléctrico.

Creo que dependerá de la fiabilidad de estos coches y del servicio post venta, que estamos viendo que en general es malo o nulo en la mayoría de las marcas.

Epoza

Hola tengo un peugeot ion del 2011 el convertidor dEl cargador lento se me ha averiado he montado uno del 2017 y se ha bloqueado ya ni anda el coche alguien sabe que puedo hacer?  He gastado todo mi dinero y llevo varios meses uscandi solyciib antes de que encima se me estrooee la baterie

ghost128k

Buenas Tardes, que quieres decir que se ha bloqueado?
Al conectarle el. Cargador de 16A que luces se encienden?
La de ready verde y la de. Charge en amarillo?
O la de fault en rojo?
Por qué no me envías por privado tu teléfono y te agregamos al. Grupo de WhatsApp donde podrán darte mejor apoyo técnico?
Hay varios compañeros que los han cambiado y funcionan sin problemas.
Saludos

Enviado desde mi EML-L29 mediante Tapatalk


Greybeard

Cita de: luxurius en Enero 19, 2019, 06:07:47 PM
...La ventaja es que para nuestro coche vale el cargador de un i-miev, un C-Zero o un Ion, con lo cual as posibilidades de encontrar uno aumentan....eso si, si montas el cargador nuevo (el que salió a partir de mediados de 2012 con los C-zero de 80 celdas), hay que cambiar conectores, ya que no son los mismos, pero con un buen soldador y termoretractil es facil de hacer...

¿Eso es así, seguro?

¿Cambiar el cargador por el de un i-MiEV es enchufar y listo? ¿No hay que reprogramar o cosa parecida?

(Estoy tratando de repararlo, pero se me complica la cosa)

ToniON

Suerte Grey, a ver si luxurius o fran te pueden dar las pistas para que tu pequeñín siga vivo y circulando por las calles.

Greybeard

#41
Bien, gracias a Fran_pascualin, a ghost128k y a varios otros que amablemente me han ayudado por privado, mi pelotillo vuelve a estar en la carretera.

He cambiado el cargador por uno más moderno (no sé en qué año empezaron a llegar con el rediseño); aunque hay que trabajar cambiando conexiones, etc, al final no es demasiado complicado. Repararlo me resultó imposible por falta de medios o de habilidad.

On the road again!  ;D

Edito por si alguien llega con el mismo problema y se encuentra como yo, ahora que aún me acuerdo de lo que he hecho  ::)

- La guía de Fran Pascualin (1ª página, mensaje del 17 de Mayo del 2018), ha sido la "biblia".

- Para desconectar la batería de tracción yo no he necesitado retirar el asiento del conductor, he podido acceder bajo el asiento, desplazándolo a sus extremos delantero y/o trasero. A lo mejor depende de las manos (o manitas, o manazas) que cada uno tenga. Probad.

- Cada cable que soltéis, antes rotulad dónde iba, que luego pasa lo que pasa.

- Por la parte de popa (trasera) hay poco problema, por ahí va la toma de masa y la entrada de 230V CA. En mi pelotillo el cable de tierra venía con la envoltura típica (verde/amarilla) pero no así fase y neutro (ambos venían con cubierta naranja); en la placa sí especifica cuál es fase y cuál es neutro. Rotulad.

- Por la parte de proa (delantera) hay más problemas. El conector de salida de +12V es un cable gordo cuyo conector no coincide (ahora es más "gordo")



Compré otro conector con la idea de sustituirlo, pero me dí cuenta que el nuevo parecía bastante peor que el original. Finalmente agrandé lo mínimo imprescindible el diámetro interior del conector para que entrara en el borne roscado, y puse el conector original.

Y lo que me trajo más de cabeza fue la salida de carga hacia la batería de tracción (el cable se va hacia la derecha, hacia el inversor)



A la izquierda (cable mallado) vemos la manguera nueva, y a la derecha la manguera vieja con sus conexiones al antiguo conversor DC/DC. La idea era conectarlo a la salida del conversor nuevo, pero ¿cómo?

Lo que decía Fran era:
"...En el viejo ponia L y R...
...Y en el nuevo chgn y chgp
Determinamos que l y n eran neutros y p y r phase , comparando otros conectors de la placa, pero sin estar seguros al 100%.
De momento funciona y no exploto nada."

Lo que me dejaba con más dudas que certezas. Ya que no se tratan de "fase y neutro", sino del positivo y negativo de la batería de tracción.

Al final, hablando con unos y con otros, decidimos que en el cargador nuevo, lo que rezaba como "CHGP" Y "CHGN" muy probablemente era "CHarGe Positive" y "CHarGe Negative"



... y a una amiga japonesa le pregunté si lo que ponía en japonés era algo interesante y me dijo: "no sé, sólo pone "Rojo" en el de arriba y "Azul" en el de abajo..." ¡Pues ya lo tenemos! ;D Mi antiguo "R-X3" con etiqueta roja, al CHGP ("rojo"), y mi antiguo "L-X4" con etiqueta azul, al CHGN ("azul")

Hay dos cablecillos negros auxiliares que van a un apantallado de los cables de la batería de tracción; esos los conecté directamente con la malla del cable que salía del conector nuevo.



Por lo demás, bastante fácil. Sólo reseñar que el vaso de expansión ahora queda demasiado alto y hay que apañar un nuevo soporte auxiliar (es poca la diferencia, pero la tapa no cierra bien), y que hay que rellenar y volver a cebar el circuito de refrigeración. Si sólo has perdido el líquido del interior del cargador puede que sólo hayas perdido ¿medio litro? algo así; si aprovechas para cambiar el líquido de refrigeración, unos 5 litros.

Para hacer el cebado/rellenado hay que hacerlo con el software del fabricante (MUT en Mitsubishi, Lexia en Peugeot y no sé si en Citroën) pero hay un método "manual" descrito en la página de los rusos:

http://mmc-manuals.ru/manuals/i-miev/online/Service_Manual/2013/index_M1.htm

Copio y pego aquí, por si se pierde:

"COOLANT REFILLING

1.
caution   Use the MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM without adding water because the concentration is preadjusted to 50%.
Prepare the required volume of coolant using a jug so as to avoid running out of coolant during the refilling and causing any damage to the water pump.

Recommended antifreeze: MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM or equivalent*
note   *similar high quality ethylene glycol based non-silicate, non-amine, non-nitrate and non-borate coolant with long life hybrid organic acid technology.
Quantity: 5.1 L
(including 1.1 L in the radiator condenser tank)
2.Remove the radiator condenser tank cap if it is still mounted.
3.Fill the coolant to near the radiator condenser tank filler port.
4.According to either of the procedures below, start the "Coolant refilling control".
(1) Not using M.U.T.-III
.....1. Pull the parking brake lever.
.....2. Set the electric motor switch to the "ON" position.
.....3. Within seven seconds, press the ASC-OFF switch at least 10 times.

(2) When using M.U.T.-III
.....1. After setting the electric motor switch to the "LOCK" (OFF) position, connect the M.U.T.-III to the diagnosis connector.
.....2. Set the electric motor switch to the "ON" position.
.....3. From the system selection screen of M.U.T.-III, select "EV-ECU".
.....4. From the EV-ECU screen, select "Actuator test".
.....5. Select the item No. 3 "Water pump actuate".
5.There will be a wait time of 20 seconds after the start of "Coolant refilling control" until the actuation of water pump. During this period, hold the prepared jug, and insert the jug tip into the radiator condenser tank filler port to be ready to fill the coolant.
6.After the 20-second wait time, the water pump repeats the operation (4 seconds) and stop (30 seconds). So, refill the coolant with an amount decreased by the water pump operation.
note   In a case if the prepared coolant becomes about to run out, turn the electric motor switch to the "LOCK" (OFF) position beforehand, and stop the "Coolant refilling control" (at this time, perform the work with two people).
note   Including the wait time, "Coolant refilling control" will be completed within seven minutes from the start (during this period, 12 times of 4-second operation are included).
If the coolant change is not completed, or if the control is stopped during the work, the refilling can be resumed by starting "Coolant refilling control" once again.
7.Until the coolant level stops decreasing by the water pump operation, repeat the step 6 above.
note   The coolant refilling will be complete in about 3 to 4 minutes.
8.For the air bleeding of cooling system, operate the water pump for at least one minute according to either of the procedures below.
(1) Not using M.U.T.-III
.....1. Set the electric motor switch to the "START" position.
.....2. Have the Ready indicator illuminated, and maintain the READY status for at least 15 minutes.
note   In the READY status, the water pump operates intermittently when the coolant temperature is low.
By maintaining the READY status for 15 minutes or longer, the total duration of water pump operation will be 1 minute or longer.
(2) When using M.U.T.-III
.....1. After setting the electric motor switch to the "LOCK" (OFF) position, connect the M.U.T.-III to the diagnosis connector.
.....2. Set the electric motor switch to the "START" position.
.....3. Have the Ready indicator illuminated, and achieve the READY status.
.....4. From the system selection screen of M.U.T.-III, select "EV-ECU".
.....5. From the EV-ECU screen, select "Actuator test".
.....6. Select the item No. 9 "Water pump actuate 2".
9.Set the electric motor switch to the "LOCK" (OFF) position to stop the water pump.

10.When the coolant level in radiator condenser tank is at the "L" line or higher, the air bleeding is complete.
11.If the coolant level in radiator condenser tank is at the "L" or lower, fill the coolant to the "F" line, and then perform the air bleeding of above step 8 again.
12.Adjust the coolant level so that the coolant level in radiator condenser tank comes to near the "F" line when the water pump is stopped."


Básicamente,
- Prepara una jarra o similar con el anticongelante.
- Pon el freno de mano, pon la llave en "contacto" (no lo lleves hasta el extremo de la derecha para ponerlo en "Ready", sólo en "contacto" para activar el coche)
- En menos de 7 segundos pulsa el botón de apagar el ESP (a la izquierda, bajo el volante) al menos 10 veces

Y corre para atrás. Comienza a hacer unos ciclos de 30 segundos en reposo, 4 segundos de activación de la bomba, otros 30 segundos de reposo (que aprovechas para rellenar el vaso de expansión), otros 4 segundos de activación de la bomba... al final son como 12 ciclos en 7 minutos, al final ya ha expulsado todo el aire y no necesitas reponer. (si algo se tuerce, te quedas sin anticongelante, qué se yo, quita el contacto y vuelve a empezar cuando tengas todo preparado)

Hale, suerte a quien se encuentre en el mismo "fregado"  :D

Leafyou

Cita de: Greybeard en Marzo 06, 2019, 07:23:06 PM
Bien, gracias a Fran_pascualin, a ghost128k y a varios otros que amablemente me han ayudado por privado, mi pelotillo vuelve a estar en la carretera.

He cambiado el cargador por uno más moderno (no sé en qué año empezaron a llegar con el rediseño); aunque hay que trabajar cambiando conexiones, etc, al final no es demasiado complicado. Repararlo me resultó imposible por falta de medios o de habilidad.

On the road again!  ;D
Estupendo, ¿ha sido un DIY?

ToniON

Olé!!!

Es que tenemos unos cuantos gurús con el trillizo, que suerte que te hayan podido echar un cable.

Me alegro por ti y por los colaboradores. Un saludo

Greybeard