Duda con el precio de los cables de recarga

[RagonichaFulva]

Lo malo de usar schuko es que trabajas a 10 amperios y digamos que no es la mejor opción de carga de cara a la salud de la batería, así que si me lo pudiera evitar podría reducir el uso de schuko al mínimo.

No hay ningún problema para la salud de la batería por cargar desde un Schuko a 10A. Algo más lento, sí es.

De hecho, los i-MiEV americanos cargan aún a mucha menor potencia (13A a 120V) para una batería mayor que la del Outlander PHEV.

Básicamente es porque cargamos en modo 2, mientras que en modo 3 hay comunicación entre el PdR y el sistema de gestión de la batería del vehículo.

[RagonichaFulva]

Entiendo que ese wallbox es tethered y te sale mejor el adaptador, podrías poner el de enlace? Puede ser interesante.

Ayer estuve mirando y no encontré el dispositivo que comenté. Ahora tocará buscarlos de nuevo o en su defecto fabricarme uno, que si cuentas con los requisitos de los materiales (grosor de cables y conectores correctos) tampoco estamos hablando de crear un reactor de fusión fría.

Respecto a cargar a 10A o 16A, porque comentas que es peor a 10A para la batería? Si acaso menos eficiente y mas lento pero creo que no es peor para la salud, y la eficiencia en el mitsu no es como en el camaleón de renault, mi experiencia es que a 10 esta por encima del 90%.

Como comenté antes, no es un tema de velocidad, sino de modo de carga. Al parecer con el CRO cargamos en modo 2, mientras que con un Wakllbox cargas en Modo 3, hay comunicación con el sistema de gestión de la batería y te informa de posibles degradaciones de la misma, etc.

No entiendo lo de la toma menekes que no funciona si no baja tapa, que yo sepa la menekes bloquea el conector y no necesitan tapas antivandalicas, la schuko si necesita la tapa.

En los centros comerciales de aparcamiento gratuito que he ido me he encontrado que los cargadores son con tapa antivandalismo y tienen un conector mennekes y un schuko. El conector Mennekes me dicen que no funciona "con la tapa levantada" (o puede ser simplemente que no funciona). Lo malo es que el nivel de conocimientos de los responsables de estos puntos (vigilantes del parking) suele ser muy bajo (ni les hables de conector schuko o mennekes que ni idea de lo que les dices). Ya les he cazado con "pocas ganas de trabajar" diciéndome que moviera el coche a otras plazas "porque el punto no funcionaba" y sí funcionaba (se ve en la luz de estado que está operativo), etc. La lógica me dicta que el funcionamiento del punto de carga ha de ser el siguiente: si enchufas schuko no funciona a no ser que no cierres la tapa, y si pones mennekes, como ya tiene su sistema de bloqueo, funciona con la tapa levantada. Es imposible bajar la tapa con un mennekes conectado, y dudo mucho que estos puntos de recarga tengan un fallo de diseño tan flagrante. En consecuencia, seguramente lo que digo es más víctima de desinformación de los responsables del parking.

Roberto33, el outlander no bloquea la j1772 así que desde el punto de vista vandálico da igual si el otro extremo bloquea la menekes o baja la tapa del schuko. Siempre se puede desconectar la parte del coche (yo le tengo puesto un candadito al pulsador, evita al gracioso no al vándalo)

A mí me sigue dando miedo el patadón. Prefiero que me desconecten el coche que no que le arreen una patada a la zona de los enchufes y me creen una avería cara de narices. Si ya se divierten rayando con llaves, robando insignias o rompiendo retrovisores, no creo que les importe hacer la gracia de darle una patada al conector.

Aún así, la idea del candadito si que me parece muy buena para evitar a los "graciosos". A pesar de ello, prefiero que me hagan la gracia a que me hagan la jugarreta.

En todo caso mi experiencia cargando en centros comerciales gratis (tanto cubiertos como es superficie) con el schucko y el CRO es que nadie ha tocado nada.

Y en los de recarga pagando ni me molesto, para eso es híbrido

A mí me han alertado de ello, pero de momento no he tenido problemas tampoco. Sólo al típico listillo que aparca en plaza de recarga y lleva un coche convencional, pero quiere caminar menos.

[chico]

En ambos modos siempre hay comunicación entre coche y wallbox/CRO.

Una PWM que indica el amperaje disponible (esto por parte del wallbox/CRO) y por parte del coche modifica la señal PWM pero no en el ciclo de trabajo sino en el nivel de continua para marcar errores/necesidad ventilación/ready-charge/pulsado conector.

Con esta Info el wallbox/CRO corta o activa la carga.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/SAE_J1772

En la parte de signals viene explicado, es un protocolo muy simple.

El CRO del mitsu corta la energía con cualquiera de los errores y obviamente también con el ready/charge. Como el mitsu puede programar las horas de carga, en horario de no carga el coche informa ready y el CRO no deja pasar la AC y en horario de carga el coche indica charge y el CRO deja pasar AC.

Enchufa el CRO y sin conectar al coche mide con un polimetro a ver si hay AC, veras como no la hay, de hecho los leds informan de ello, si tiene o no coche conectado.

La diferencia de modos no es por la parte de coche/evse sino por la parte fe acometida AC.

saludos

[RagonichaFulva]

En ambos modos siempre hay comunicación entre coche y wallbox/CRO.

Una PWM que indica el amperaje disponible (esto por parte del wallbox/CRO) y por parte del coche modifica la señal PWM pero no en el ciclo de trabajo sino en el nivel de continua para marcar errores/necesidad ventilación/ready-charge/pulsado conector.

Con esta Info el wallbox/CRO corta o activa la carga.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/SAE_J1772

En la parte de signals viene explicado, es un protocolo muy simple.

El CRO del mitsu corta la energía con cualquiera de los errores y obviamente también con el ready/charge. Como el mitsu puede programar las horas de carga, en horario de no carga el coche informa ready y el CRO no deja pasar la AC y en horario de carga el coche indica charge y el CRO deja pasar AC.

Enchufa el CRO y sin conectar al coche mide con un polimetro a ver si hay AC, veras como no la hay, de hecho los leds informan de ello, si tiene o no coche conectado.

La diferencia de modos no es por la parte de coche/evse sino por la parte fe acometida AC.

saludos

Lo que dices es lo que me dictaba la lógica, puesto que si conecto con un conector tipo 1... Como ves, soy aún víctima de personas desinformadas y de instaladores sin escrúpulos.

¿Entonces he de extraer simplemente que el CRO y el Wall Box trabajan ambos en Modo 3 pero a amperajes distintos?

Un saludo.

[Fernando M]

Digamos que la caja del CRO es un wallbox simplón.

Enviado desde el móvil

[chico]

Es lo que comenta Fernando, voy a detallarlo  un poco.

Desde el punto de vista protocolo coche/esve modo 2 y 3 son iguales.

http://www.lugenergy.com/recarga-coche-moto-electrica/tipos-de-recarga-vehiculos-electricos/

La diferencia es en la acometida, fija, dedicada y con las protecciones electricas obligatorias en un modo3/wallbox y enchufable en un modo2/CRO.

http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/secciones/articulos/Ingeteam.htm

Un wallbox suele tener funcionalidades desde el punto de vista usuario, tipo programación de horas y de amperaje carga, medidores energía, conectividad etc,etc.

Por amperaje el CRO se limita a 10A por la toma schuko, pero cumpliendo con la normativa eléctrica se pueden tener CROs de mas amperaje (enchufes industriales, cables de sección adecuada, etc)

Saludos

[RagonichaFulva]

Es lo que comenta Fernando, voy a detallarlo  un poco.

Desde el punto de vista protocolo coche/esve modo 2 y 3 son iguales.

http://www.lugenergy.com/recarga-coche-moto-electrica/tipos-de-recarga-vehiculos-electricos/

La diferencia es en la acometida, fija, dedicada y con las protecciones electricas obligatorias en un modo3/wallbox y enchufable en un modo2/CRO.

http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/secciones/articulos/Ingeteam.htm

Un wallbox suele tener funcionalidades desde el punto de vista usuario, tipo programación de horas y de amperaje carga, medidores energía, conectividad etc,etc.

Por amperaje el CRO se limita a 10A por la toma schuko, pero cumpliendo con la normativa eléctrica se pueden tener CROs de mas amperaje (enchufes industriales, cables de sección adecuada, etc)

Saludos

Muchas gracias por los enlaces. Muy instructivos.

[Greybeard]

Lo malo de usar schuko es que trabajas a 10 amperios y digamos que no es la mejor opción de carga de cara a la salud de la batería, así que si me lo pudiera evitar podría reducir el uso de schuko al mínimo.

No hay ningún problema para la salud de la batería por cargar desde un Schuko a 10A. Algo más lento, sí es.

De hecho, los i-MiEV americanos cargan aún a mucha menor potencia (13A a 120V) para una batería mayor que la del Outlander PHEV.

Básicamente es porque cargamos en modo 2, mientras que en modo 3 hay comunicación entre el PdR y el sistema de gestión de la batería del vehículo.

El coche no sabe si estás cargando en modo 2 o en modo 3.

Para él todo es modo 3. El CRO es un wallbox... si lo atornillas a la pared!

[jim3cantos]

Lo malo de usar schuko es que trabajas a 10 amperios y digamos que no es la mejor opción de carga de cara a la salud de la batería, así que si me lo pudiera evitar podría reducir el uso de schuko al mínimo.

No hay ningún problema para la salud de la batería por cargar desde un Schuko a 10A. Algo más lento, sí es.

De hecho, los i-MiEV americanos cargan aún a mucha menor potencia (13A a 120V) para una batería mayor que la del Outlander PHEV.

Básicamente es porque cargamos en modo 2, mientras que en modo 3 hay comunicación entre el PdR y el sistema de gestión de la batería del vehículo.

El coche no sabe si estás cargando en modo 2 o en modo 3.

Para él todo es modo 3. El CRO es un wallbox... si lo atornillas a la pared!

Algo así:



Ya aprovecho para preguntar yo. Ese CRO de la foto está cargando a 14A (debería funcionar también a 10A, pero no va). El coche puede estar cargando toda la noche y se calienta un poco pero hasta ahora no he visto ninguna deformación en cables o bocas (llevo bastantes meses con él puesto ahí). ¿Debo preocuparme de que pueda salir ardiendo algún día ó no? Si no, me espero de momento antes de gastarme 700€ en otro para usar un cable tipo 2.

[gargamel255]

que elementos tienes en las dos cajas?

[Roberto33]

Vamos a liarla un poco más...

El Modo 1 es un cable directo sin ningún tipo de electronica en medio.
Este modo creo que NO lo soportan la mayoria de vehículos eléctricos, (no sé si el Twizy lo soporta, no estoy seguro.)


El Modo 2 y Modo 3 en realidad son el mismo.
En uno el módulo de control está en medio del cable, y en el otro fijo en la pared.
La señal Control Pilot es una señal +12v -12v (no +12v  0v) con una onda cuadrada.
Dependiendo de la amplitud de la onda (Duty Cycle) se cambia el amperaje.
No hay mas truco.
Simplemente un cable con una señal de +12v  -12v (en realidad +6v -12v...)


Lo único que en la práctica existe una pequeña negociación previa (apenas un par de segundos), entre el WallBox y el cargador del vehículo.
En resumen el protocolo de negociación:

El WallBox envía una señal +12v a través del cable Pilot

El Cargador del vehículo lee el voltaje de +12v y añade una resistencia de 2.74k conectada a tierra (cae la tensión alta a +9v) (EV Conectado)

El WallBox lee el voltaje de  +9v  y añade una señal negativa de  -12v  alternándose con la positiva de +9v a 1000 hz de frecuencia (WallBox Preparado)

El Cargador del vehículo lee los voltajes  +9v  y  -12v  y añade una resistencia de 882 conectada a tierra (cae la tensión alta a +6V) (EV dispuesto para Cargar)

El WallBox lee esta caída de tensión +6v  y  -12v  y conecta el contactor, y modifica el tiempo en que está activada/apagada la señal a la frecuencia de 1.000 hz.)  (EV cargando)


Este protocolo vale para todos los vehículos eléctricos llámese Modo 2 o Modo 3

[Fer]

que elementos tienes en las dos cajas?

Arriba medidor de potencia, reloj programador y contactor de este.
Abajo diferencial, magnetotérmico y dos enchufes.
¿Es así Jose Ignacio? Creo recordarlo...y es lo más lógico.

[Fer]

Vamos a liarla un poco más...

¿Liarla? Lo puedes explicar mas alto pero no mas claro. Excelente explicación.

He hecho un video midiendo mi WallBoxOK donde veo la negociación y como cambia la amplitud de la onda cuadrada de 1 kHz según cambia la intensidad seleccionada. La potencia es 240*I en monofasico o 3*240*I en trifasico (simplifcando), al CP eso le da igual, es que coche quien lo controla.

VIDEO "https:
//dl.dropboxusercontent.com/u/69349537/FEV/Proceso%20de%20carga%20ZOE%20720.mp4" (Quitar espacio tras https: sino no lo puedo subir)

[Roberto33]

Efectivamente, SIEMPRE es el cargador del vehículo el que determina la intensidad de carga.

Si fuera por el cargador, éste siempre cagaría a la máxima intensidad a la que fue diseñado, el WallBox solo está para advertir al EV (cargador del vehículo) para que no sobrepase una cierta intensidad.

El EV no puede saber como está la instalación "aguas arriba", por eso está el Wallbox está para decirle, oye, aquí no puedes cargar a más de 16A, porque la sección del cable que tenemos en la instalación es pequeña y se podría dañar.

No es como en un variador de velocidad que se intercala antes de un motor, con el variador si varias la frecuencia (y la curva del voltaje) y determinas al fin y al cabo la velocidad, pero el WallBox no, DEJA pasar todo, solo informa al EV mediante la señal de Control Pilot, y es el EV en ultima instancia el que carga a cierta intensidad.

En mi caso, un Leaf con 45000 km, cuando llega al 97,1%, empieza el equilibrado de celdas, y vas viendo como varía la intensidad de carga arriba y abajo para equilibrar las celdas. Este proceso de 97,1 al 100% dura a veces 40 minutos, y otras mas de 1 hora!! y va variando la intensidad cada vez menos y menos pero con picos de sierra.

Es por eso que si estamos en un viaje, y estamos esperando a que finalice la carga para llevar los kwh máximos, si tenemos prisa, si vemos que está al 97%, podemos dejar de cargar porque para ese 3% va a estar tres cuartos de hora y no vamos a sacar km de autonomía relevantes. Un tiempo, que en mi caso, con 45.000 km, es mayor que en una batería nueva en el que el equilibrado llevará mucho menos.

De todas formas coincido con Greybeard en que el equilibrado que hace el BSM es fundamental... y necesario.

Un saludo.

Fer, he quitado los espacios pero me dice dirección erronea
https://dl.dropboxusercontent.com/u/69349537/FEV/Proceso%%20de%20carga%20ZOE%20720.mp4

Puedes poner otra vez la última parte de la dirección, despues de FEV/

[ccastine]

Fer, he quitado los espacios pero me dice dirección erronea
https://dl.dropboxusercontent.com/u/69349537/FEV/Proceso%%20de%20carga%20ZOE%20720.mp4

a mi me ha ido a la primera omitiendo el protocolo, prueba a ver en el siguiente enlace:
dl.dropboxusercontent.com/u/69349537/FEV/Proceso%20de%20carga%20ZOE%20720.mp4